Путь из албанцев в немцы

Путь из албанцев в немцы

Отчет о велосипедном путешествии по Восточной, Южной и Центральной Европе (из Албании в Германию).

Общая информация:

Регион путешествия: страны Восточной, Южной, Центральной Европы (Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Италия, Австрия, Германия). Старт — Тирана, финиш — Мюнхен.

Нитка маршрута: Тирана — Шкодра — Подгорица — Цетине — Будва — Тиват — Чево — Даниловград — Никшич — Шавник — пер. Седло — Плужине — Тьентиште — Гацко — Столац — вдп. Кравица — Мостар — пер. на Борци — Ябланица — Прозор — Рамско озеро — Яице — нац. Парк Уна — Бихач — Плитвицкие озера — Дельнице — Постойна яма — Любляна — озеро Блед — Краньска гора — пер. Вршич — Триглав — Нова Горица — Градо — Местре (Венеция) — озеро Гарда — озеро Молвено — Випитено — Иннсбрук — Имст — Фернпасс — Швангау — Мюнхен

Сроки проведения: 13 мая 2019 — 17 июня 2019

Участники:
Лариева Эмилия (г. Санкт-Петербург): автор маршрута, автор отчета, штурман
Глушкова Светлана (г. Барнаул): организатор транспортной логистики (самолеты, проброски), завхоз

Статистика:
всего дней — 36
ходовые дни (велосипедные) — 31
дневки — 5
общий километраж (вело) — 2650 км.
общий набор высот — 34 172 м.
общее ЧХВ («в седле») — 173 ч. 21 мин.
«дикие ночевки» — 14
палаточный кемпинг — 11
«теплая ночевка» (хостел, отель, апартаменты) — 10

График движения :

Дневник похода

Тирана (Албания) — Тиват (Черногория); 13-16 мая

13-16 мая / день 1-4 Мы встречаемся с моей напарницей по балканскому маршруту в Тивате: она прилетает на самолете из Петербурга, а я выбираюсь из Грузии. В Грузии я заканчиваю двухнедельный маршрут из Тбилиси в Батуми на велосипедах, еду гидом-проводником. Самый недорогой перелет из Грузии на Балканы оказался в Албанию (Тирана) из Тбилиси. Мне приходится вернуться поездом из Батуми в Тбилиси, взять такси до аэропорта и этим же вечером вылетать в Тирану. В какой-то момент ловлю то странное чувство, когда не очень понимаешь, где ты находишься: завтракаешь в нахмурившемся Батуми, ужинаешь в прохладном Тбилиси, потом открываешь глаза — и видишь, как самолёт планирует над крышами Стамбула, а за иллюминатором по-над холмами и морем разливается невообразимый багрово-лиловый рассвет, а ещё через несколько часов с пухнущей головой собираешь свой велосипед под аккомпанемент грозовых раскатов уже в Тиране.. А перед этим мучают на каждой регистрации и каждом паспортном контроле, требуя албанскую визу, и с каждым разом моя убежденность в знании истинного положения вещей как-то гаснет и начинают терзать сомнения. И все-таки: албанская виза гражданам России не нужна в летний сезон, когда страна открыта для туристов (сроки его каждый год меняются). Однако этот нюанс, видимо, известен не всем паспортным службам. На регистрации долго выясняют этот момент, я начинаю думать, не перепутала ли я даты безвизового сезона, судорожно ищу еще раз информацию в интернете, параллельно соображая, что мне делать, если вылететь не дадут. Но все верно: в этом году безвизовый режим открыт с 1 апреля). На паспортном контроле меня тоже долго держат, звонят куда-то без конца, выясняют детали.

На албанской земле, наоборот, какой-то полный расслабон: штампики в паспорт они не ставят, заполнения каких-либо бумажек и таможенных деклараций не просят. Единственное, что спросили: дорогой ли у меня велосипед. Меняю прямо в аэропорту немного денег, собираю в небольшом зале прилета велосипед и спокойно выхожу: тишина, никакой суеты, никаких проблем и тревог.
В столицу я не заезжаю: у меня 3,5 дня, чтобы спокойно доехать до Тивата, а аэропорт находится на выезде из Тираны в сторону Черногории, то есть для того, чтобы посетить столицу, пришлось бы возвращаться обратно. Единственная «проблема»: у меня нет палатки, она летит из Петербурга. Я надеялась на то, что будет хорошая погода и я как-нибудь переночую эти ночи, пользуясь только спальником и тентом, однако все дни очень сильно льет и приходится искать недорогое жилье. В первый день проехала 90 км., частично трассой (трафик приемлем, движение машин аккуратное), частично локальными дорогами (через Лач и Лежу), остановилась под Шкодрой в кемпинге «Легенда»: 10 евро за общий номер типа хостела; кухня, душ, туалет на улице. Но с учетом того, что в комнате я была одна, — очень даже неплохо: удалось и выспаться после перелетной бессонной ночи, и высушиться после непрерывного дождя.

Албания оказалась очень приятной страной, омраченной только почти не прекращающимися дождями. Те, кто нагнетает мрачных красок, скорее всего, хотят придать своему трипу героических атрибутов. Занятно, но это, наверное, первая страна, где на дорогах не оказалось километровых столбиков и очень редки обозначения километража до какого-то населенного пункта. Албанцы, конечно, забавные, какие-то по-детски заполошные (когда, например, наперегонки бегут из автобуса в самолёт или на паспортный контроль), шумные и говорливые. Но в целом приятные приветливые лица, особенно у старшего поколения. Все чисто и уютно, аккуратные домики, ухоженная земля, пасущиеся коровы, козы, овцы. Много чего слышала про Албанию, но на самом деле ощущения здесь спокойные. Разве что дети и подростки слишком развязны и надоедливы. Ещё местные напомнили итальянцев: они так же умудряются ездить на велосипедах с зонтиками. А ещё ездить на повозках с лошадьми, управляя ею стоя, сколько бы лет ни было извозчику. Выглядит это очень колоритно, тем более что видеть такого прежде мне нигде не приходилось. Даже несмотря на то, что я еду преимущественно по главной трассе, ведущей в Черногорию и не углубляюсь в страну и горы, здесь красиво и как-то раздольно: на севере тянется горная гряда с остроконечными заснеженными вершинами, долины цветут алыми маками, какими-то фиолетовыми и желтыми цветами, людей на улицах даже поселков мало, тишина, воздух наполнен запахом цветущего разнотравья, очень вкусно пахнет, прямо не надышаться, особенно после дождя.

На следующий день продолжаю путь к черногорской границе, выезжаю в дождь, но потом более-менее раздувает облака. Граница с Черногорией ощущается сразу: дорога заметно сужается и, действительно, начинает ползти куда-то вверх, в сгрудившиеся холмы. На контроле никого нет, машин проезжает мало. Черногорский пограничник, улыбаясь, говорит по-русски: «Здравствуйте, Эмилия!», почему-то очень приятно… А потом долго висит интернет и мы молча улыбаемся друг другу. На подъемах становится даже немного жарковато, очень симпатичный кусок дороги по берегу Скадарского озера. Наконец, красивая чистая бирюзовая вода в реках! (после Грузии, где все лилось мутное от паводковых вод). По долине на Подгорицу дует сильный встречный ветер, ехать тяжело.

После Албании Черногория выглядит очень европейской: если албанцы, условно говоря, больше крестьяне (и по внешнему виду, манерам, образу жизни и занятиям), то черногорцы — «горожане»: другой стиль одежды, много народу в населенных пунктах, оживленно, бары, кафе, праздные люди средь бела дня. Заезжаю в Подгорицу, делаю «круг почета», но, как мне показалось, сильно здесь смотреть нечего, почему-то больше запомнились сосновые леса на въезде и выезде, подумалось, что можно здесь встать с палаткой. Трасса на юг от Подгорицы, к морю, ужасна: очень большой трафик. Я доезжаю до Горичани и останавливаюсь в пустом отельчике на ночь. В магазин, чтобы добыть себе чего-то на ужин и завтрак из съестного, приходится идти 2,5 километра до поселка. Зато как чудесно после этого пить горячий кофе в теплом номере, когда за окном снова беспрерывно поливает дождь.

На другой день я решаю, что совсем не хочу ехать по этой дороге с противным трафиком. В планах было проехать по красивому участку Скадарского озера Враньина — Вирпазар, но дорога отбила все желание. В конце концов, что такое самостоятельное путешествие? Это когда ты сам себе хозяин и можешь менять все свои планы в любом направлении. Но потом все претензии тоже только к себе самому. Вот не нравится тебе дорога на море, и ты разворачиваешься, очень милыми локальными дорогами через Грбавци выбираешься на другую трассу, и — начинаешь бесконечно вкручивать вверх в холодных тучах, вместо того, чтобы катиться уже по солнечным морским берегам. Но за это тебе достаются совершенно безлюдные места, уютный городок Цетине со старым городом, панорамные виды на Скадарское озеро, а главное — тот момент, когда с высоты перевала вдруг распахивается перед тобой море!!

Но до этого волнующего мига — красивый, но тяжелый подъем к Цетине: почти пустая дорога, по пути ни одного поселка (воды и что-нибудь на перекус я покупаю на заправке), хмурая тишина. Цетине — городок, расположившийся в зеленой нише между гор, очень симпатичный и атмосферный, ради него точно стоило вкручивать эти резиновые километры наверх. Старинные улочки, Цетинский монастырь, парк с вековыми деревьями, нарядные домики, мостовые… Уезжать отсюда не хотелось, однако сегодня нужно попасть в Будву. Залихватский спуск вниз и — солнце, море, толпы туристов. Останавливаюсь на ночь в недорогой гостинице (за дешевизной приходится лезть на велосипеде почти в вертикальный подъем от моря к горной окраине городка), бросаю вещи и иду гулять пешком. Красивый старый город (небольшой), в остальном юг югом: праздная жизнь, веселье, кутеж, вечеринки и русская речь на каждом углу: какой-то бубнеж и сплетни.

Утром выдвигаюсь в направлении аэропорта Тивата. Внизу на море жарко, перелезаю какой-то небольшой «пупырь» в попытке хоть немного объехать основную трассу, трафик на которой ужасен, а дорога узкая и неудобная для езды на велосипеде. Быстро добираюсь до аэропорта и — жду свою подругу на улице: зала прилета здесь нет. Потом собираем велосипед и едем на ночевку, на берег Тиватского залива, под Тиват. По пути покупаем горелку под кемпинг-газ и баллоны, воду и продукты. Ставим палатку рядом с нефункционирующим кемпингом «Бова», смотрим красивый морской закат и ложимся спать, набираться сил на завтрашний день.

Тиват (Черногория) — Хум (Босния и Герцеговина); 17-20 мая

17 мая / день 5 Ночь прошла спокойно, солнце светит уже с 5 часов, поэтому в 7 утра подъем, собираемся и в 8.30 выезжаем. По пути делаем небольшую остановку в магазине Franca, который находится на выезде из кемпинга: покупаем питьевую воду на день. Затем, не заезжая в Тиват, локальными дорогами по тихим пригородам (через Gradiosnica) выезжаем на R1, которая идет из Котора и лезет наверх, к Нацпарку Ловчен. Дорога очень серпантинит, поэтому подъем практически с нуля на почти 1000 м не выматывает: почти везде спокойно крутится на 2*1. А вот виды очень захватывают: разворачивается панорамная картинка Которской и Тиватской бухт, которая сверху очень напоминает норвежские виды с могучими фьордами, узкими бухтами и лайнерами-домами в них. Только атмосфера все равно более теплая и солнечная, нет северной суровости. Еще снизу за нами увязалась огромная белая собака — неутомимо провожает нас наверх. Солнце еще не взошло высоко, холм и деревья отбрасывают тень — не жарит, ехать комфортно.

Дальше, после развилки на Ловчен, дорога идет по скальным прижимам плато, чуть спускает, чуть набирает, тоже очень живописно, машин мало, максимальная точка — туннель и выход на R17, на Цево. Поворот на Цево — совсем узенькая локальная дорожка, на спуск, но именно здесь нас накрывает жесткий дождь. Поэтому скоростного спуска не получается: дождь хлещет по глазам, ничего не видно, дорога мокрая. Зато когда тучи расходятся — дорога просто огонь! Здесь не встретили ни одной души, изредка пустые домики — только горы, ущелья, рощи, запах цветущих лугов и деревьев. Белые скалы и желтые цветущие акации. И легкая облачность после дождя только усиливала аромат разнотравья.

Цево — небольшой поселок, вроде есть какая-то кафеха, но непонятно, функционирует она или нет: не подъезжали, только немного отлежались в кустах на повороте. Однозначно есть краник с водой и поляны для лагеря на выезде. Впрочем, красивые поляны, с дровами даже, есть и до поселка, но вот с водой все плохо… Потом докрутили остаток подъема и — вниз, к Даниловграду. Здесь дорога не менее красивая и велосипедная (пара машин за всю время), я бы сказала, что наоборот — сегодняшний день это идеальный вариант велосипедного маршрута! До Даниловграда 20 километров спуска, практически обнуляем всю набранную высоту, спуск очень техничный: почти вся трасса на этом участке — сильно разбитый асфальт, то есть то яма, то кочки, то щебень, и все это с поворотами, резкими сбросами и прочими приятностями настоящей горной дороги.

С выездом из высотного района выезжаем и из дождей — внизу накрывает сразу жарища. В Даниловграде (большой населенный пункт) падаем у магазина, покупаем продукты на ужин-завтрак, а также мороженку и лимонад — прячемся в тени, отдыхая. Дальнейшая наша цель — монастырь Острог, поэтому выезжаем из Даниловграда за железнодорожный переезд, минуя параллельные нам M3 и R23: хотим продолжать движение по малонаселенным и безмашинным местам. Дорожки здесь локальные, но меж тем хороший асфальт, и катилось бы очень хорошо, если бы не снова вверх, но теперь по жаре, которая совсем не торопится спадать с наступлением вечера. А потом начинается проблема с водой: поляны, где разбить лагерь на ночь, есть, но совсем нет воды, а очень хотелось встать на каком-нибудь ручье. В конце концов, по пути нам попадается кран с питьевой водой, он есть на картах, а рядом расположено кафе, хозяин которого, кстати, звал нас к себе в гости, но для гостей мы пока еще не созрели, хотелось ночевать в палатке. Мы по максимуму умываемся, набираем воды во всю имеющуюся у нас тару (а на такие случаи она у нас предусмотрена) — и отъезжаем до ближайшего симпатичного то ли леса, то ли сада, где на полянке и разбиваем лагерь для первой совместной ночевки (после полноценного ходового дня).

18 мая / день 6 Никем не потревоженные, хорошо переночевали, встаем пока еще бодрые, в 8.15 стартуем. Погода ясная, с рассветной дымкой по долинам. Ехать комфортно: пляшут небольшие облачка и обдувает ветерок. До Острога километров 12, с набором высоты и промежуточным сбросом, на котором становится даже холодно. Справа прижимают скалы горной гряды, а слева — широкая зеленая долина реки Зета, основная трасса на противоположном берегу: если очень приглядеться, то видны машины, трафик не сумасшедший, но все-таки уже с утра идет поток.

К верхней части Острога (весь монастырский комплекс состоит из двух частей, Нижней и Верхней) 3 километра крутого подъема, правда, по лесу — и на том спасибо: не печет солнце. Какие-то суперизможденные и страдающие пешеходы поднимаются к монастырю по тропкам, режущим серпантин (автобусы, как я понимаю, остаются внизу). Наверху широкая площадка, где разместились торговцы, здесь пристегиваем велосипеды.
Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900м над уровнем моря, она двухуровневая, и там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской (XVII век). Введенская церковь — это очень маленький храм, 3 на 3 метра, расположенный чуть выше Крестовоздвиженской церкви. Именно во Введенской церкви святой Василий провёл 15 лет в молитвах. На скале — изображение-икона святителя Василия Острожского. В реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами святого Василия Острожского, а также молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники, датируемые 1779 годом (данные Википедии). В целом, если вы не паломник (а для местных, как я понимаю, это святое и намоленное место, поэтому здесь столько паломников), то самое интересное — это вид храма со стороны, его «вписанность» в скалу, в природный ландшафт. Чем-то сродни Успенского монастыря в Крыму. Поэтому ехать сюда или нет, и зачем именно — решать каждому самостоятельно.

Немного спускаемся от Острога по панорамной карнизной дороге с каменной аркой в скале, но потом вопреки основному движению (все дороги с Острога стекаются в итоге на М3) уходим севернее и грунтами направляемся в Никшич. Грунты тоже красивые, но на подъеме очень уж резкие: в некоторые холмы въехать ногами не получается категорически. Плюс еще солнце жарит. А вот вниз — очень красиво (хоть и сначала экстремально резко): к небольшому озерцу-пруду и по ровненькой долине, цветущей ромашками да одуванами. Пастораль да и только.

Спокойно и размеренно въезжаем в Никшич. На въезде проверяем добытую накануне информацию, согласно которой в местном огромном хозяйственном супермаркете можно добыть газ для горелки. И действительно, — можно! В магазине «Okov»: баллоны кемпинг-газа, дихлофосники и резьбовые. Берем парочку баллонов 230 гр в запас (4,5 евро за штуку). В Никшиче (с красивой центральной площадью) обедаем в кафе, за это время погода успевает совсем испортиться: жара куда-то исчезает, а небо затягивает хмурыми тучами.

Выезжать в эту пасмурность, очень не хочется, но на сегодня день еще не закончен и нужно ехать. Из города выезжаем тоже объездными: по реке, через старинные мосты, мельницы и усадьбы. Здесь симпатично: ухоженные дома, нарядные кемпинги, цветущие одуванчиками луга. Но в конце концов (через 13 км), приходится выехать на трассу, хотя здесь трафик уже слабенький, а через 6 километров, после развилки Плюжине — Шавник, и того меньше (на этой развилке, кстати, неплохая полянка для ночлега, только воды нет). Но — пошел дождь, сильный и холодный, не стихает. Дорога красивая, но омрачают ее висящие и елозящие по макушке тучи. По пути встать негде: воды нет и скалы-прижимы с одной стороны, просматриваемая долина во впадине — с другой. Достигаем максимальной точки 1500 м, небольшой туннельчик, после — спуск. На нем уже становится откровенно холодно, пытаемся найти теплый приют, но кемпинги здесь закрыты, а открытые отели слишком пафосны и дороги. Дальше вниз, но смеркается, внизу непонятно что, поэтому пытаемся найти место здесь, пока нет населенки. Для ночевки нам нужна вода, но кранов нет, домов жилых тоже немного. Решаем просто спросить в ближайшем (но для этого нужно зайти на холм от дороги) — никого дозваться не можем, видим шланг с вентилем, просто набираем воду и уходим.

За деревней с характеризующим наше состояние названием — Мокро — встаем на полянке на ночевку.

19 мая / день 7 Ночью сильно поют птицы (или ранним утром?), перекрикиваются кукушки. Утром даже проглядывает солнце, но очень сильная роса, все мокрое. Выезжаем в 8.30. Докатываем спуск до Шавника: вниз прохладно, висят тучи и асфальт еще не просох, мокрый. Возле моста через Bijela скорее всего вчера встали бы на реке. Есть неплохие поляны на реке и на выезде из Шавника, а также работает кемпинг Ятск. В Шавлике останавливаемся в магазинчике: закупаем воду на день, перекус и ужин-завтрак в запас на всякий случай — идем на перевал и кто его знает, что там может приключиться, до следующего магазина совсем не близко.

От Шавника — бесконечный тягун по М6, дорога неплохая, но рядом проходит маркированная велотрасса BT TT2: на одном из пересечений с ней решаем съехать с автотрассы и проехать по велосипедной, разведать, вдруг мимо красотищи едем! Дорожка красивая, спору нет: то в лесочке по речке, то по лужкам, вокруг птички поют, ручьи журчат… Только сбежали мы с этой велодорожки через 4 километра — на первом же выезде. Все хорошо, но перепады вверх-вниз (и общего подъема при этом никто не отменял) какие-то невыносимые, почти вертикальные качели. Успеваем там еще пересечься с автокортежем: люди едут с кладбища, мы думали, с похорон, сделали строгие лица, а они нам улыбаются, машут — просто поминальный, видимо, день. Дорога узкая, машин много: мы присели на лужок чай попить, пока они все проедут, да и чтобы они, честно сказать, не видели, как мы тут на эти подъемы убиваемся, какие при этом у нас радостные лица. Так и просидели промахали рукой весь перекус…
Туннель Ivica имеет протяженность 2200 м., освещенный, но есть хороший объезд, на велосипеде в туннель въезжать необязательно. Наконец, в Pasina Voda отворотка на дорогу, ведущую к нашей цели — парк Дурмитор и перевал Седло: дорога R16, обозначенная как «видовая дорога». Дуть здесь начинает прочему-то резко и сильно, тормозим, чтобы немного утеплиться. Буквально за поворотом пара кемпингов — неплохое у них местечко, уютное. Хотя, конечно, все виды «видовой дороги» начинаются чуть позже. Машин практически нет, проехала пара на перевал и они же вернулись обратно, что нам кажется странным и подозрительным. С другой стороны, кто их знает, этих автотуристов на прокатных машинах: может, до перевала доехали, посмотрели и обратно в кемпинг, например.

Сказать, что дорога красивая — не сказать ничего. Бирюзовые озера, белые россыпи камней, вьющаяся змейкой среди утесов дорога и — заснеженные остроконечные пики гор. Только немного смущает, что они сильно заснеженные, а по обочинам начинают попадаться сугробы и снежники. На 1700 м мы… — утыкаемся в сплошной снег и спецтехнику, которая бьет дорогу в толще снега. Двое рабочих молча машут рукой: разворачивайтесь, дороги нет. Теперь понятно, почему вернулись машины. Света сзади тоже говорит: дороги нет, поехали. Но мне не хочется разворачиваться. В конце концов, и заснеженную дорогу на велосипеде я не первый раз вижу. И русские они такие, сразу не сдаются. Так же молча я бросаю свой велосипед, говорю Свете ждать меня, проскакиваю мимо разинувших рты рабочих и — бегу на перевал: разведать, какая ситуация, сколько снега и как далеко он залег. Поднимаюсь на перевал. В целом ничего экстракриминального нет: протаявшие участки чередуются со снежными, но они проходимы и нет уклонов. С перевала смотрю: вниз все выглядит примерно так же (ключевое слово здесь «примерно»). Бегу вниз по целине, обрезая серпантин. Внизу у рабочих беру лопату, пробиваю тропу, чтобы пройти снежный карниз с уклоном, на котором они застряли. Самое сложное состоит в том, чтобы вытащить велосипед из прочищенной колеи дороги на снежник. Рабочие молча наблюдают за нашими манипуляциями, качают головой… А мы — уходим, навстречу, как выяснится позже, приключениям…

На перевал мы, действительно, заходим без особых сложностей, делаем красивые фото. Однако на спуске (к тому же «промежуточном»: перевал, действительно, имеет форму седла — с двумя вершинками) оказывается, что дело серьезнее: здесь, в низинке, снег держится, а уклоны принимают угрожающий характер. Назад подниматься уже тоже тяжело — решаю, что будем пробиваться. Но прохождение замедляется, поскольку я сначала бью ногами тропу, потом протаскивая свой велосипед, а потом на некоторых участках — и светин велосипед тоже. Один раз срываюсь, качусь, успеваю даже немного испугаться, а потом вспомнить, как зарубаться рулем велосипеда: благо снег не смерзшийся и поддается. Один раз перетаскиваем вещи и рюкзаки челноком, по отдельности… Но картинки вокруг — дыхание сводит от восторга (в те моменты, когда его не сводит от непосильной тяжести тащимого по снегу велосипеда)! Скальные стенки, проталины, снежники и — бескрайние поляны сине-фиолетовых цветов!

Подъем на вторую вершину тоже нормальный, без экстрима, а вниз — снова снежники. Но — радости нет предела!!! — мы вдруг замечаем впереди фонтаны снега: нам навстречу тоже идет машина, бьет дорогу!!! Она, конечно, идет очень медленно: машинка маленькая (но удаленькая и настырная), периодически забивается, ее чистят. Но — нашим «подвигам» виден финал. Добираемся до машины, снова удивленные лица рабочих, нам помогают спуститься на дорогу: в туннель, борта которого поднимаются выше головы на полметра точно! Ну где еще покатаешься по такому природно-рукотворному рельефу — в снеговых туннелях. Правда, ехать по ним несколько опасно: все сочится водой и где-то это вода, а местами, где прохватывает ветром, чистый лед. Поэтому о том, чтобы разогнаться, разговор не идет совсем: едем медленно и аккуратно. Прохладненько, к вечеру совсем холодно становится, сильный ветер.

Внизу, после основного сброса и начала туннелей мнутся мужички на велосипедах: не знают, ехать или нет, спрашивают нас. Мы с брутальным видом говорим, что лучше им ночевать здесь, а завтра ехать: и машины больше дороги пробьют, и времени будет больше на прохождение. Сейчас все-таки уже вечереет, а в снегах ночевать приятного мало. А сами, сами — летим вниз, хочется уже добраться до стоянки. Начинается дождь, холодно. Отрезаем проселками Трсу, не заезжаем, спускаемся напрямки какими-то отвесными срезками. Потом финальный спуск в Плюжине — не серпантин, а сырная гора: бесчисленное количество туннелей и арок в скале. Сильный сброс, должен быть хороший вид отсюда на Пиву, но все закрывают деревья, к сожалению. Ну ладно, если честно, пару-тройку кадров урвать все-таки получилось.

Мы внизу, в Плюжине: идет дождь, все хмуро и серо. Ехать дальше особо некуда — дорога по маршруту прижимная: скалы да озеро. Поэтому, не долго размышляя, заселяемся в отельчик недалеко от дороги, бежим в магаз за едой. А дальше: просушка и ужин, и — так уютно слушать, как дождь стучит за окном, огромные облака плывут мимо, а горы клубятся туманом. Такой сегодня непростой, длинный, но чудесный день.

Плюжине (Черногория) — Бихач (Босния и Герцеговина); 20-27 мая

20 мая / день 8 Переночевав дождливую ночь в придорожном отеле Плужине, «цивильно» позавтракав в отельном кафе яишенкой и настоящим кофе, сибаритски в 10 ч. выезжаем. Погода стоит пасмурно-ветреная, но жить-крутить и радоваться окружающим пейзажам можно. Тем паче, что выезд из Черногории очень живописен. Нас ведет к Боснии необыкновенно красивая дорога по Пивскому озеру и каньону р. Пива (30 км). Неисчислимое количество каменных арок и туннельчиков, высокие мосты, обрывающиеся стенами берега, играющая чарующими цветами вода. Финальная точка Пивского озера — дамба, с которой открывается впечатляющий вид на русло Пивы внизу и серпантин дорог.

На слиянии Тары, Пивы, Дрины находится погранпереход в Боснию и Герцеговину (но «приветствует» нас, согласно установленному на въезде щиту, Сербская республика): деревянный мост, две будки, суровый пограничник, не произнесший ни слова. С обеих сторон границы, кстати, несколько километров — сплошные кемпинги, очень добротные и в красивых местах, особенно на боснийской территории. На черногорском посту нам забывают поставить выездной штамп: ставят только по нашей настоятельной просьбе. Въезжаем в Боснию и Герцеговину, и — сразу дороги убитее, без разметок; сочащиеся водой, почти тропические склоны, поросшие буйной растительностью; безлюдье. Дышится здесь спокойно и раздольно. Машин почти нет, населенка тоже ненавязчивая. По гористым ущельям Дрины катимся почти до Фочи, а потом сворачиваем в обратном направлении (других мостов нет!) и едем по другому берегу, потому что мы держим путь в национальный парк Суетьска.

Если по противоположной стороне ехали «качелями» со сбросом высоты, то по этой начинается выраженный подъем, довольно тяжелый из-за частых крутых участков. Около 15 километров крутим наверх, до максимальной точки 860 метров, а потом, наконец, вниз, но в некстати начавшемся дожде. В сущности, весь день (на боснийской территории) нас треплет ветер и набегающие друг за другом дождевые тучи, резкие перепады солнце-дождь, которые вынуждают периодически одеваться и раздеваться. Дорога тоже достаточно комфортная, с небольшим трафиком, аккуратными водителями, приветливыми местными, а главное — красивыми видами. После перевала сваливаемся в долину реки Суетьска: много леса, травы, впереди виднеются снежные пики, окутанные грозовыми облаками. Тихо, красиво и как-то сурово. Здесь было бы, конечно, интересно побродить и по горам, ножками, но, видимо, в какой-то другой раз. Времени 16 часов, но поскольку не очень понятно, что дальше со стоянками, плюс это территория национального парка (да и нам здесь, откровенно говоря, нравится и хочется побыть хотя бы вечер в этом симпатичном месте), решаем остановиться в кемпинге Тьентиште, перед Долиной славы. По сути, это огромный комплекс с гостиницей, «парком», большой поляной под палатки на берегу реки. Но как-то все пусто и непонятно, где и кого искать. Можно было, мне кажется, переночевать и не платить, но для чистоты совести мы идем в гостиницу и платим что-то около 300 рублей за палатку+2 человека. Кроме красивой поляны в нашем распоряжении туалет и душ с горячей водой. Коротаем время, прогуливаясь по окрестностям: какие-то заброшенные корпуса, бассейн, футбольное поле, — все напоминает брошенные оздоровительные лагеря советской эпохи. Тишину и умиротворенность вечера нарушают приехавшие в потемках байкеры, которые начинают шумно ставить палатки, разбежавшись по всему полю, разводить костры, «беседовать» под пиво. И, как я понимаю, платить они не стали.

21-22 мая / день 9-10 Прошли через национальный парк Sutjeska красивыми ущельями, безлюдными плато, но какими-то жутко холодными верхами. Вроде и невысоко (1150 м максимальная высота), а температура 8-10 градусов, ветрище невыносимый. Очень напомнило хибинские виды и непогоды. От Тьентиште подъем по прижимным узким ущельям, в финальной точке подъема — двухкилометровый туннель, хорошо, что освещенный. Не люблю туннели, но здесь обрадовались — передохнули немного от ветра и дождя. Потом долго крутим безлюдными верхами, ветер не дает разогнаться, выматывает. Все ждали озеро Klinje, думали там отдохнуть и перекусить. Но: озеро симпатичное (встать с палаткой негде, рельеф не позволяет!), но такой ветер, что посидели в обдуваемой беседке, кое-как проглотили по заледеневшему батончику и поехали дальше. Очень уж холодно, даже в перчатках пальцы напрочь замерзают.

К Гацко спуск, тоже ждали этот городок, надеясь, пообедать в тепле, поскольку очень замерзли. Плюс нам нужно снять наличку: Гацко первый на пути более-менее крупный населенный пункт, где это можно сделать, мы едем без местной валюты. Город не так чтобы большой, но оказался шумным из-за пересменки в школе: улицы просто наполнились вдруг детьми и подростками, которые не оставили нас без внимания. Со вторым пунктиком справились быстро, благо по дороге попался банк и банкомат. Но вот с пообедать не сложилось: зашли в пару заведений, но кроме кофе нам ничего предложить не смогли, мы махнули в сердцах на нашу затею, пошли в ближайший магазинчик типа сельпо, прикупили бананов, плюшек, йогурта и съели прямо на улице. Здесь был замечен единственный встреченный нами велопутешественник в Боснии: он озабоченно пронесся мимо по улице и скрылся в неизвестном направлении.

От Гацко длинный равнинный перекат, убегающая в горизонт прямая, как стрела, дорога. Сначала думаешь: наконец-то можно передохнуть после бесконечных выматывающих подъемов, но ветер лобовой и такой сильный, что еле продвигаемся, упираясь в стену ветра. А потом снова наверх. Запланированная дорога через хребет на Хатели оказывается грунтовой и с очень резким набором, мы уже не чувствуем в себе ни сил, ни героизма, ни желания искать сегодня приключения, поэтому обкатываем немного кругом (М20-R427), впрочем, покуролесив немного на срезке Ладжевичи — Плана. Здесь становится немного теплее, ветер стихает, накатываем бодрее. Дороги локальные, живописные, спокойные, машин очень мало. Справа вздымается горный хребет, а слева начинаются красивые долины с лугами, полями, выпасами. Очень красивый участок R427 в районе Фатницы, где снова приходится подняться на два локальных «пупыря»: дорога прижимается к скальному отвесу, а внизу просторно раскидываются бесконечные зеленеющие луга, залитые солнечным светом, который, наконец, пробивается сквозь синие щели в штормовых тучах. Отсюда же начинается довольно плотная населенка: небольшие деревушки тянуться друг за другом. Перед Хатели по грунтовке сбегаем вниз, к ручью, затем прорываемся по тропе, которую обступили колючие кусты, и ставим палатку на краю огромного одуванчикового луга. Здесь укромное местечко с красивым разливом на ручье, какие-то старые фундаменты, возможно, когда-то стояла мельница. Вечером, когда после подготовки лагеря и купания в ручье, мы готовим ужин, мимо проходят два рыбака. Приветливые, что-то говорят, но мы не понимаем ничего, кроме адресованного мне вопросительного «немочка»? Машу, улыбаясь, головой — пусть думают, что хотят…

Вообще по пути совсем небольшие поселки, в которых и магазинов-то нет. Жизнь по принципу «ничего лишнего»: домик, земля, скотинка. В крупных поселках (вроде Берковичей, которые проезжаем после ночевки под Хатели): почта, библиотека, магазин, церквушка и мечеть через дорогу. Спокойная размеренная жизнь: дети в школе, родители работают в саду или поле. К низам — плодородные земли, сады-огороды, но все так же ухожено и упорядочено. Иногда совсем российские виды: в огороде картошечка, капуста, кабачки. Но из-за сырости здесь очень много противных змей, часто прямо на дороге!

Цель затейливого трека в этой части — знаменитый водопад Кравица. Выполнили цель в двойном размере: сначала заехали не с попсовой, зато бесплатной стороны, где не оказалось дороги, обозначенной на картах, потом объехали с «главного» входа со стоимостью посещения 4 евро, но все же с более интересными видами. С точки ночевки под Хатели движемся через Столац, Чаплину, Требжат (симпатичный городок!), но перед выездом на трассу съезжаем на локалку через Стубицу. Дорога красивая, большой ее плюс — это очень красивые водопады Малая Кравица, перекаты, на которых нет туристов, полно мест для очень атмосферной ночевки (мы здесь устраиваем перекус). На тот момент вода высокая, берега колоритно подтоплены. Однако обозначенная дорога заканчивается, обрывается пешеходной тропой. До водопада Кравица доходим уже пешком, бросив велосипеды на спуске. Тропа выводит под водопад, но с другой стороны реки.

Красиво, но виды закрыты деревьями, уровень воды очень высокий: поляна затоплена (судя по всему, тут можно в малую воду стоять с палаткой, на что мы и рассчитывали!), повсюду плавают и ползают змеи. Возвращаемся и заезжаем с официального входа. Прогулка занимает немного времени, так как тропа короткая, но виды, конечно, шикарные и стоят того, чтобы один раз в жизни это увидеть. Вечереет, ехать далеко уже лениво, поэтому просто набираем воду в бутылки из питьевого источника на входе и, отъехав немного назад, ныряем между домами в лес, находим поляну и ставим палатку.

23 мая /день 11 Ранним утром, в 4 часа, были разбужены птицами, которые нестерпимо щебетали на все голоса. Утро сырое и пасмурное, но тепло. Выезжаем на Мостар: не жарко, дождя нет, все хорошо, кроме машин, от которых мы совершенно отвыкли за предыдущие дни, перемещаясь по локальным дорогам. Только перед самым городом мы съезжаем с основной дороги, срезаем объезд резким спуском и сваливаемся практически в историческом центре, к Старому мосту.

Город Мостар, пожалуй, самый известный город в Боснии наряду с Сараево. Даже указатели на дорогах чаще всего обозначают именно эти два направления, в какой части страны вы бы ни находились. За исключением того, что здесь вавилонские толпы туристов, Мостар, действительно, интересный, колоритный и заслуживающий внимания город Боснии. Что касается туризма в стране, то, как я понимаю, развиты пакетные туры (организованные группы на автобусе) плюс рафтинг, по рекам особенно много кемпингов. Самостоятельных туристов наблюдается немного, в основном это мотоциклисты, иногда попадаются автодома («караваны»). При этом хочется отметить благожелательность, приветливость и ненавязчивость местных по отношению к туристу, такое ощущение, что им вполне приятно, что кто-то лезет в их перевалы, интересуется их жизнью. По крайней мере, нам улыбаются и показывают, мол, давай крути-крути. В центральной части Боснии (в отличие от Сербской республики) чаще встречаются женщины в парандже и платках, но все сосуществует как-то спокойно; в теплую погоду едем в шортах, не вызывая повышенного внимания или негативных реакций.

В Мостаре проводим часа три: гуляем по колоритному историческому центру, пристегнув велосипеды возле сувенирных рядов, обедаем в кафе с вай-фаем, закупаем продукты в «Бинго» (самая «цивильная» сеть супермаркетов в Боснии). К этому времени совсем распогодилось, выглянуло солнце, в городе уютно и гулябельно. Здесь, думаю, можно задержаться на день-два, с ночевкой, чтобы побродить по этим улочкам вечером, но лучше, конечно, в несезон, если он случается в данном городе. Однако, несмотря на то, что туристов очень много, удается сделать некоторые удачные фото без людей: если набраться терпения, пропустить автобусные группы, то можно успеть сделать кадр в паузе между ними.

После Мостара в этот же день, на десерт, был красивый перевал на Коньиц. Из Мостара выезжаем до Потоци по трассе, участок непротяженный, но много машин, альтернативы нет, хочется уже с нее съехать. В Потоци, наконец, сворачиваем на Руиште, высота 100 м., начинаем подъем. Первые линейные километры и вертикальные метры даются очень тяжело: пекло такое, что кажется, мозг в черепной коробке взорвется, как вареное нерадивым поваром яйцо в кастрюльке на очень сильном огне; набор высоты резкий, тени нет, солнце в зените и все вокруг перестало отбрасывать тень. Но под серпантином, на 600 м., лупанул вдруг освежающий дождь, стало очень мокро, но хорошо. Потом дождь на серпантине стихает, а чуть ниже бушует грозища, грохочет и сверкает, видно, как заливает мостаровскую долину, а нас уже защищает перевал: идет лёгкий дождик, который очень облегчил подъем. За 1,5 км до конца подъема асфальт заканчивается, начинается каменистая горная дорога, уклон хороший: я на грани схода въехала в седле, Света же спешилась. Есть небольшой промежуточный спуск около 150 м вертикали (в районе домов, каких-то, вероятно, нефункционирующих сейчас туристических баз) и еще заключительный подъемчик с плавным набором и видом на снежную стенку, то есть образуется своеобразная «подковочка» с двумя высшими точками: 1100 м. и 1170 м.
Дорога на подъем красивая, с видом на долину Мостара и сам серпантин, но самое красивое ждало на спуске: гравийная дорога карнизного типа с панорамными видами и джунглевыми туннелями, на выходе — вид на Борачко озеро внизу. Паришь себе по-над бездною, главное на краю не увлечься созерцанием окрестностей. Очень живописная и техничная дорога. На спуске снова моросит дождь, местами скользко (грязь). До сумерек успели спуститься, встать на ночь на окраине деревни Босци, на ручье.

24 мая / день 12 Ночью поодаль ходит конь, ворчит. Перед подъемом идет дождь, но к моменту сбора палатки и выезда прекращается, просто хмурость висит. Приходят коровы, удивленно-недоуменно взирают на палатку и нас, приходится их немного перенаправить, чтобы не растоптали наш скарб.

С утра проезжаем сонную деревню, немного докручиваем наверх (до 800 м), а потом уже свистим вниз по 10% спуску. Впрочем, совсем лихачить не приходится, так как дорога мокрая, а серпантины резковаты. Въезжаем в Кониц, который оказывается вполне симпатичным городком, но ещё чудеснее — разливы Неретвы и Ябланицкого озера (водохранилища) с удивительного цвета водой. Дорога от Коница до Ябланицы терпима по трафику, поэтому едем по ней, не перескакивая на другой берег, как планировалось изначально. Здесь ровный участок дороги, едется хорошо и красиво: наслаждаясь водно-горными видами. Особенно колоритно, когда дорога вплотную подходит к бирюзовой застывшей воде, в которой отражаются облака и кроны склонившихся к ней ив. Постепенно налаживается погода, выходит солнце, но температура комфортная, не жарит.

В Ябланице обедаем, подкупаем продукты и двигаемся дальше, на Прозор. Изначально в планах было ехать через природный парк Блидинье с выездом на Рамско озеро, но приходится корректировать маршрут из-за того, что у Светы немного болит нога, мы не укладываемся в график, поэтому чуть «подрезаем» километры. Впрочем, предварительная нитка маршрута была написана с хорошим «запасом». От Яблоницы снова на подъем (Босния вообще очень горная страна, равнин здесь нет, да и рельефы подчас очень суровы: это нужно учитывать при планировании путешествия), четко читается граница реки Рама и водохранилища: река «просыпается», бодро прыгает по камням в узком ущелье. В районе Луга начинается выраженный живописный тягун на перевал высотой ок. 800 м. Вообще участок Ябланица — Прозор хороший: совсем мало трафика, приятно ехать.

Идея посетить Рамско озеро меня не оставляет, и мы решаем сделать ход конем: бросить вещи в Прозоре и скатать до озера радиально налегке. Поэтому мы ищем какое-нибудь жилье в Прозоре, но с ним напряженка: здесь масса кафе и ресторанов, но, по сути, один действующий отель, достаточно помпезного вида и с не очень демократичными ценами. Выбора не остается, выторговываем самый дешевый номер на третьем этаже, велосипеды на ночь загоняют в подсобку при кухне. Но решение было правильным: до озера 12 км в одну сторону (24 км туда-обратно) и снова вверх-вниз, сильный спуск к озеру и, соответственно, потом вылезать обратно. На озере стоять с палаткой негде, все застроено, частный сектор. На самом деле Рамско озеро тоже не озеро, а водохранилище, образовавшееся в 1968 г после постройки гидростанции на реке Рама, но все равно симпатичное — своей изрезанной причудливой береговой линией, островками, на самом большом из которых расположен монастырь (сюда ведет дорога). Однако, следует сказать, что с дороги со стороны Прозора все-таки не хватает точек обзора, чтобы в полной мере насладиться панорамным видом: картинка перекрывается застройкой или деревьями.

По возвращению в Прозор ужинаем в местном кафе с чуднЫм хозяином-поваром, который с хитрющим видом приносит заказанное, а потом с инспекторским — проверять, как мы едим, все ли нам нравится. И кажется, что если нам что-то окажется вдруг не по душе, то в этом будем виноваты мы сами и чертовски его обидим. За соседним столиком сидят местные старички, видимо, завсегдатаи заведения и друзья хозяина: неспешно пьют пиво, дымят сигаретками, шумно что-то обсуждают.

25 мая / день 13 Завтракаем в огромном пустом кафе отеля за столами, покрытыми белоснежными накрахмаленными скатертями и сервированными бокалами. Выезжаем в 8.30, погода ясная и солнечная, на подъемах сегодня даже припекает. Продолжаем неспешно подниматься наверх, «добиваем» перевал 1125 м. Катится отлично: машин мало, виды прекрасные — на оставшийся внизу город, долину Рамы, горную гряду с заснеженными вершинами. Обозначения перевала как обычно нет: наверху какая-то усадьба с кафешкой и тракторок с цепями — пробивать дорогу в снежные зимы. Потом 10 км залихватски вниз, но в ущелье как-то вдруг очень холодно, так, что хочется натянуть шапку на уши. Вылетаем в долину реки Врбас, в Вакуфе делаем остановку на магазинчик, купить фруктов и воды. Отсюда до Бугойно тянется плотная населенка, трафик тоже интенсивный, протягивает легким встречным ветром. В Дони-Вакуф балуемся плюшками в пекарне и крутим в Яице, этот участок, напротив, очень приятный: трафик спадает (но много громких байкеров), а дорога идет по узкому ущелью реки с красивыми скалами.

Делаем остановку в Яице, еще одном древнем городке: смотрим очередной, Пливский, водопад (их в Боснии много, но все-таки они все разные), прогуливаемся по каменным улочкам, старинным мостам, поднимаемся в крепость. Город маленький, но атмосферный. Очень красивой дорогой по Пливскому озеру выезжаем из Яице (не по трассе, а идущей по берегу, на котором расположен город), с еще одной остановкой — для прогулки по Большому Пливскому озеру и осмотра комплекса Водяных мельниц. Место туристическое, народу много, но этот факт не умаляет его очарования, и настоятельно рекомендуется для посещения. Можно сказать, что здесь оборудован целый природный парк: проложены дорожки, сделаны мостики, скамеечки, органично вписанные в природное пространство леса и воды. Здесь же набираем воду в питьевом фонтанчике: дело к вечеру и можно присматривать местечко для ночевки.

Однако надежда найти хорошую стоянку на озере не оправдалась: за «парком» берега у озера камышовые, берега, по сути, нет. Снова въезжаем в Сербскую республику (стоит щит), сразу появляются храмы. Дорога, уходя от озера, снова ползет вверх, в чуть стороне городок Мрконич-Град, но вдоль дороги тянуться сады-огороды, сельская населенка, пихнуться некуда. Пара кемпингов по пути нам не понравились: шумно и бестолково. Сворачиваем на Балкана озеро, место какое-то попсовое: прогулочная дорожка, автокемпинг, рестораны, все облагорожено. Проехав в глубь «парка», поднимаюсь пешком по крутой тропе наверх, в холмы — и нахожу уютную полянку с ровным местом под палатку и ручейком (прямо над водопадом). На глазах у прогуливающихся людей, которые не очень понимают, что мы творим, затаскиваем поочередно рюкзаки и велосипеды наверх. Отличное место: тишина, лес, снизу нас не видно и в сумерках мы без проблем купаемся в ручье. Вечером поляну расцвечивает красивый закат сквозь кроны лиственных деревьев.

26-27 мая / день 14-15 Перед выездом из Боснии в планах посетить национальный парк Уна, расположенный на границе с Хорватией. Заезд в национальный парк требует крюка в 80 км. и пары перевалов, но это того стоит: пустынные дороги, водопады, умиротворение, просторы и каньоны. Проезд по территории национального парка бесплатен, деньги берут непосредственно за осмотр водопадов Мартин брод и Бук. Но и за бесплатно река (вернее слияние двух рек: Уны и Унаца) радует бесчисленными переливами-разливами.

На озере Балкана встаем поздно, состояние сонное, вставать не хочется. Ночью на все голоса поют птицы и ухает сова. Выезжаем в 9 часов, погода пасмурная и душная, ехать тяжело. Сначала более-менее ровные перекаты, потом сброс по ущелью до 270 м., пара деревень (самая крупная — Ключ), а затем дорога вновь начинает ползти наверх — и вся населенка исчезает, вокруг безлюдные просторы, еловые леса. Лезем до 870 м., на подъеме припекает, и спускаемся к Босански-Петровац. Странно, но машин почти совсем нет, в том числе фур, первая машина проезжает часов в 10. Здесь тоже очень много змей: на десятиминутной остановке под рюкзак положенного на обочину велосипеда успела заползти змея, свернуться там уютно клубочком.

В Босански-Петровац (на развилке) обедаем в единственном кафе, разговариваем с милым и очень общительным хозяином, который расспрашивает, откуда мы, сколько времени путешествуем, что видели в Боснии и как нам нравится страна. Накрапывает мелкий дождик, состояние сегодня какое-то ленивое, может, на погоду. Здесь же недалеко заезжаем в супермаркет «Бинго», чтобы закупить продукты на сегодня-завтра (в нем, кстати, есть газовые баллоны и горелка, кемпинг-газ). После этого сворачиваем в нацпарк — дорога совсем пустая, тишина. Начинается сильный дождь, но не холодно. 7 километров вкручиваем наверх до перевала Оштрель (1040 м.), здесь установлена, наверное, единственная в Боснии табличка с названием перевала и его высотой. Проезжаем слегка на спуск пару пустых деревень в несколько домов, есть хорошие места для стоянки, но нет воды. На развилке Дрвар — Уна, где я жду Свету, красивый вид на туманную долину внизу. Ко мне приходит поболтать какая-то странная женщина, успевающая, пока она ждет попутку, рассказать мне всю ее сложную жизненную судьбу. Отсюда машин совсем нет, только иногда проезжает полиция. Дождик прекратился, дорога релаксовая: идет по верхам, как по плато, вокруг леса, луга, тишина, периодически видно ущелье Унаца, который течет где-то там, в пропасти внизу. Последние километры заходят уже тяжеловато, но деваться некуда, поскольку, во-первых, здесь нет воды (со стоянками проблем нет), а во-вторых, хочется доехать до красивого места. В хмурых сумерках скидываемся, наконец, к слиянию Унаца и Уны: красивая вода, все шумит. Останавливаемся на кемпинговой поляне Lucica: веранды, туалет, душ, но электричества нет и поэтому нет горячей воды. Ни души, ставим палатку прямо под крышей веранды, поскольку снова начинает накрапывать дождь. Приходит, непонятно откуда взявшаяся тетя, работница нацпарка, и берет с нас по 5 евро с человека за ночь и дает ключ от холодного душа. Вокруг плавают туманы, шумит река, по берегу ходят, как призраки, рыбаки с удочками…

Утром совсем не торопимся со сборами и выходом: идет сильный дождь. Радуемся тому, что поставили палатку под крышу, собираться можно в сухости. В 4 утра нас разбудили радостные ласточки, у которых гнездо под крышей. Вредничает горелка (кемпинг-газ): почти не греет, травит газ, разбираюсь, в чем дело. Заезжают работники нацпарка — чтобы положить туалетную бумагу в туалет (тут должен быть смайлик, улыбающийся в тридцать три зуба). В конце концов, выезжаем в 10 утра, но не торопимся: решили, что сегодня остановимся в городе Бихач, а переход границы оставим назавтра, поскольку мы въезжаем в Ховатию и сразу на Плитвицкие озера, не очень понятно, можно ли там найти место для «дикой» ночевки и не хочется платить за кемпинги высокую европейскую цену.

Делаем кружок по нацпарку: перебираемся по мостам через Унац и Уну. Через Уну очень колоритный: подвесной, внизу причудливыми переливами течет изумрудная река, по ее ущелью растекаются туманные облака. Смотрим водопад Мартин Брод. Все-таки в этом месте есть свой особый колорит, а может, этот колорит сегодня ему придает дождливо-туманная погода, наполняя все особой загадочной магией. Плюс утро и безлюдье, кроме работников парка, пока еще ни души.

Двигаемся на выезд (на север), по пути несколько кемпинговых зон. В Кулен Вакуфе находим открытый вай-фай, останавливаемся на чашку кофе и выход в интернет, чтобы найти и забронить недорогое жилье в Бихаче. Катим дольше, крутим наверх, а вокруг мистические туманные пейзажи, курящиеся облаками горы и тишина, нарушаемая только утренними призывами муэдзина из соседних деревень. По пути попадаются странные арабы: домов поблизости нет, деревня осталась далеко позади, а они по два-три человека идут по дороге или сидят с пакетами на голове у дороги.

Высшая точка — выход на трассу, дальше к городу Бихач спуск, но неприятный: скользко, туман, дождик, на поворотах ничего не видно, откуда-то берутся фуры и выскочившая облаять нас злющая собака. Находим забронированные апартаменты, заселяемся: развешиваем все на просушку в комнате и огромной кухне, есть две регулируемые батареи. Идем гулять в город, но он оказывается из разряда «ни о чём»: примечателен только парой улиц, мостом да невиденным нигде до этого в Боснии скоплением арабов.

Бихач (Босния и Герцеговина) — Дельнице (Хорватия); 28-29 мая

28-29 мая / день 16-17 Светин будильник, перепутав часовые пояса, будит нас в 5 утра, но окончательно встаем в 7: хотим выйти сегодня пораньше, потому что по плану переход границы и посещение Плитвицких озер. Все это может занять много времени. В апартаментах есть хорошая кухня, готовим завтрак, едим, закидываем просушенные вещи в собранные с вечера рюкзаки и выходим. Хозяин апартаментов ждет нас внизу в точно назначенное время (8 утра): велосипеды уже выгнаны из гаража, смазаны! Оказалось, в прошлом он бывший байкер, сочувствует, что нам приходится ехать в дождь, потому что это плохо для велосипедов, дает нам смазку, одноразовые перчатки, желает удачи: видно, что от души.

В Бихаче за нами увязалось чёрное штормовое облако, от которого мы улепетываем и почти убегаем на хорватской границе (на переходе немного все-таки зацепило): потом тучи ходили кругами, но мы удачно маневрировали между ними, а на Плитвицких озёрах светило солнце. Граница: две будки в двух метрах друг от друга, проводим здесь минут 35, с учетом того, что залезли впереди всех машин.

Хорватия после Боснии очень причесанная страна: все размерено, систематизировано, разнумеровано (вплоть до апартаментов для туристов вдоль дорог). Зато едется сразу гораздо спокойнее: когда знаешь, что машина не будет обгонять тебя на слепом вираже дороги, уступит дорогу в положенном месте. По связке дорог 217 — 504 — 1 выезжаем к Плитвицким озерам. Заходим через вход №2, паркуя велосипеды у дерева возле касс, туристов много, автобусы китайцев, ажиотаж, и это — «низкий» сезон!. Стоимость билета 100 пун (ок 1000 р), с 31 мая повышение сезонной цены до 160 пун. Но: видимо, за красоту нужно платить — иногда в прямом смысле слова, денежно.
Не знаю, можно ли устать от созерцания воды… Мне кажется, от красивой воды, озёр, нереально вписанных в пейзаж, — невозможно! Поэтому, наверное, Плитвицкие озера самый знаменитый и посещаемый национальный парк Хорватии. Здесь можно ходить целый день, а то и два, особенно, если видишь такую озерно-речную систему впервые. Тем более, что инфраструктура парка к этому располагает: маршруты продуманы, промаркированы, курсируют паром и автобусы. Единственный минус — это сами туристы, которых много, на каких-то тропах больше, на каких-то меньше, но передвигаться здесь быстро вряд ли получится. Проводим на озерах часа 4, выезжаем дальше, двигаемся на север по трассе 1. На входе №1, который мы проезжаем по пути, народу еще больше, но, нужно сказать, на тропы по системам Плитвицких озер можно зайти и бесплатно — между 1 и 2 входами прямо с дороги, никаких заборов и охранников. Мы, бросив велосипеды на дороге, заходим там еще раз на территорию парка, чтобы с обзорной точки посмотреть на самый большой водопад — Великий Слап.

С трассы 1 съезжаем на D42, по которой движемся весь остаток дня. Дорога потрясающая: радует отсутствием машин, тишиной, пасторальными пейзажами, волшебным буковым и еловым лесом, аккуратными деревушками, где дедушки колют дрова в белых рубашках, вежливыми водителями, затейливой траекторией и рельефом. Здесь испытываешь два противоречивых желания: ехать, не останавливаясь, и, наоборот, — желание остановиться на каждой второй полянке (потому что на первой не успел оттормозиться), поставить палатку и медитировать.

За городком Плашки, самым большим за сегодняшний день, где есть магазины, банк, почта и в котором мы покупаем продукты на ужин-завтрак, ищем место для стоянки. Сделать это непросто: хорошие места застроены, а безлюдные подтоплены. В конце концов, встаем за плашками на реке, но — затаскиваем велосипеды и рюкзаки почти по отвесной тропе на живописный холм. Хороводят черные тучи, но дождя нет, спокойно ставим палатку, готовим ужин, идем мыться на реку. Вечером на поляну приходят пастись косули, поют птицы, в том числе кричат какие-то болотные обитатели — уже не очень приятными голосами.

Ночью, мне кажется, боснийские тучи вступили в коварный заговор с хорватскими и — настал Великий Воденяк. Дождь пошел в 2 часа, лил всю ночь. Утром мы лениво собираемся в надежде, что он прекратиться, но — нет! Дождь шел сутки, не переставая, и ещё столько же — с переменным успехом, то есть с периодами легкого затихания, но с диким холодом, когда достались перчатки, шапки и запасные носки. Продолжаем двигаться по D42: идет дождь, все затянуто тучами, видны только основания гор, поросшие еловым лесом и курящиеся туманами. Крутим то вверх, то вниз. В этом всем тоже есть, конечно, особый колорит, но через тройку часов мы уже насквозь мокрые и начинаем потихоньку замерзать. От Врбовско, минуя автомагистраль E65, выезжаем на локальную дорогу через Равну Гору, выходим на дорогу 3, начинается подъем — на перевал Велики Воденяк (840 м.) и апофеоз холода на спуске с него.

Перевал на картах обозначен как видовая точка, но сейчас с него не видно ничего, кроме беспросветного тумана, а его имя становится символичной квинтэссенцией нашего сегодняшнего дня. У нас еще есть силы на то, чтобы улыбнуться в ответ на эту иронию судьбы, но нет — чтобы не искать в Дельнице, стуча зубами от холода, какое-нибудь жилье, чтобы согреться и высушиться. Гостиниц немного, многие закрыты, мы ни до кого не достучались и ушли не солоно, как говориться, хлебавши. Покружившись по городу, в конце концов, заселяемся в недешевый отель в центре (Rooms Central), развешиваем мокрые шмотки по всему номеру. Классно, что греют батареи. Собрав в кулак остатки сил и воли, выходим еще раз на улицу под дождь, чтобы дойти до супермаркета и купить еды. Набравшись наглости, готовим горячий ужин на горелке в номере.

Дельнице (Хорватия) — Новая Горица (Словения); 30 мая — 4 июня

30-31 мая / день 18-19 Вытряхиваемся из гостиницы в 8 утра: дождя нет, висит влажная морось, холодно, едем в перчатках и шапках. Двигаемся по дороге 32 на север, на границу Хорватии и Словении, до нее 50 км. Дорога все так же идет по лесистым горам, по ней идут фуры, но трафик терпимый. Дорога «качается» равномерно вверх-вниз с затяжным подъемом к границе. На границе Словении, где долго и муторно проверяли паспорта, проверяя данные по базам, снимая отпечатки пальцев, тоже было холодно и сумрачно, пограничник спросил: «Вам не холодно? Зима ведь…» «Какая такая зима?!», — удивляется мозг. На выезде с КПП какая-то странная «бабуля» смотрела на нас с очень неприветливым лицом, мол, ребятки, а вам точно туда? Нам туда, но мы все ж надеемся на лето.

В первом же словенском населенном пункте заходим в кафе, чтобы выпить горячего кофе. После этого стоит большого труда снова выгнать себя на улицу и крутить дальше. Хотя потихоньку погода начинает налаживаться, теплеет, а Словения «ложиться на душу» с первых же мгновений. Вокруг луга, много воды, все подтоплено. Проезжаем уютные поселки с добротными домами, размеренной жизнью без суеты. Дорога узкая, километровые столбики сменяются на 500метровые. Едем 213 дорогой, она производит впечатление сельской, хотя иногда на ней много машин. В Подскрайнике уходим (импровизационно) на 914 дорогу через парк Раков Шкоцян. Здесь начинаются грунты, но сама дорога очень красивая с массой видовых мест, высоким лесом, узкими ущельями и шумящими перекатами реки Рак.

Дальше локалками в черте автострады Е61 выезжаем в Постойну: нас интересует пещера Постойна Яма, находящаяся в списке ЮНЕСКО. Нам неимоверно везет, поскольку мы успеваем на последнее посещение пещеры в 17 часов. Экскурсия длится 1,5 часа и представляет собой перемещение по пещерам в открытом вагончике с остановками в самых широких сводах, сопровождаемыми рассказами экскурсовода (на входе можно присоединиться к разным группам по языку, но русского среди них нет, приходится слушать английскую версию). Что сказать? Посещение, конечно, дорого, но это из разряда «один раз увидеть стоит», особенно, если до этого вам не приходилось перемещаться 5 километров по пещерам, по подсвеченным туннелям, видеть огромные подземные залы. В общем нам понравилось.

После экскурсии быстро набираем воды в бутылки, время близится к 19 часам и начинает смеркаться, нужно найти место для ночевки. Местность довольно населенная, единственный кемпинг указан чуть в стороне от дороги, в направлении Загона. Решаем проехать по этой отворотке, посмотреть что и как, и в итоге, не доехав до кемпинга, располагаемся в немного сумрачном, но приятном лесу, на полянке. Вода для ужина у нас с собой. Ночью снова немного дождит, приходит какой-то зверь (копытный), долго ходит вокруг палатки, громко и страшно кричит. Наверное, не нравится ему, что мы расположились на его территории и он нам внушает, кто здесь хозяин.

Утром решаем заехать в Любляну, до нее рукой подать, километров 50. Изначально в планах не было, но почему-то захотелось, внутренне потянуло и — мы об этом не пожалели! Выезжаем сегодня немного поздно, в 9 утра: солнечно и потихоньку облака расходятся. Ищем локальные дороги: поднимаемся на север по 913, потом сворачиваем на Студено и Планину. В районе Планины очень красивая дорога вдоль Планина Поля: разливы рек, болотины, аисты, долины. Хотели проехать на Laze, на 640 дорогу, но там оказался мост на ремонте, пришлось вернуться и ехать через Kalce и далее по 409 через Логатец и Врхнику. Было опасение, что въезд в столицу будет неприятен на велосипеде, но в нужное время появились велодорожки, по которым мы без каких-либо проблем въехали в город и проехали до забронированного хостела. Хостел был недорогой, с виду все очень приятно, чисто, уютно, но только позже мы поняли, почему он так дешев: располагается он рядом с железнодорожным вокзалом и постоянно слышится стук колес и паровозные пронзительные гудки. А поздно вечером к этому добавляются караоке и дискотека по соседству и — не стихают до утра. Бросив вещи и велосипеды в нашем очередном временном жилище, мы идем гулять по городу, в нашем распоряжении еще полдня!

Есть места, которые очаровывают сразу и буквально всем: звучанием названия, расположением, людьми, своей атмосферой… Таким местом, несомненно, является Любляна, столица Словении. Уютный старый город, приветливые люди, раздолье и простор для велосипедистов, в конце концов, драконы и вкуснющий веганский фастфуд, добытый на ярмарочной площади. На карте город кажется большим, но на самом деле он очень компактный, быстрый на осмотр, и — влюбляющий в себя с первого взгляда. Его улочки, мосты, парк, замки, драконы, звучащая на улице речь, лица горожан, — все поглощает тебя без остатка, здесь ты не чувствуешь себя чужим. Отныне Любляна для меня — в топе городов, которые «не за что упрекнуть», даже несмотря на очень странный хостел с дискотекой до утра. Отсюда, говоря откровенно, не хотелось уезжать… Буду скучать по городу драконов.

1-4 июня / день 20-23 Утром мы не удержались, схватили велики и на велосипедах еще раз проехались по улочкам города, набережной, мостам, до Старой площади, купили по магнитику с драконами. Из хостела выезжаем в 10.30. Сегодня едем на север — к знаменитому озеру Блед. Словения для меня подобна Норвегии: перемещаться на по ней на велосипеде одно удовольствие, потому что очень красиво и столь же безопасно и удобно. Словения имеет развитую сеть велодорожек, веломаршрутов, снабженных указателями и оборудованными местами отдыха, по которым можно попасть, наверное, не только к популярным туристическим объектам, но в любую точку страны. Выезд из Любляны такой же простой, как и въезд: едешь по велодорожке, которая привязана к основной выездной дороге на север, точнее на северо-запад (211), а потом велодорожка выводит тебя на велодороги: сельские дороги с очень маленьким трафиком и живописными видами. Думать и волноваться не нужно: до озера Блед ведет промаркированный маршрут, нужно только следить за указателями. Маршрут пролегает по долине реки Савы через небольшие городки Смледник, Трбовле, Крань, Добро Поле, Лесце, Блед. Дорога очень красивая: луга, поля, а вдали виднеются снежные отроги гор.

До озера мы добираемся довольно рано, проезжаем, беспрерывно останавливаясь для посмотреть и пофотографировать, по южному берегу. Народищу тут, конечно, тьма. И это неудивительно: озеро Блед (оно же Блейско озеро) с единственным островом страны, куда все плывут, чтобы позвонить в чудодейственный колокол, исполняющий желания, — одна из «визитных карточек» Словении.

Несмотря на то, что здесь очень много людей, трудно противостоять желанию задержаться: переночевать, погулять, полюбоваться. Поэтому решаем остановится на ночевку в кемпинге (дикой ночевки здесь, к сожалению, никак не получится). Кемпинг один — огромный городок из палаток и автодомов, по которому администратор передвигается на велосипеде. Дороговато (30 евро на двоих; берут паспорта, оплата утром), но выбора нет. Ставим палатку, готовим по-быстрому обед и — идем гулять. Обходим озеро вокруг, получается 8-10 километров.

Поздним вечером, когда все улеглись спать, по соседству устраивают пьяный дебош молодые немцы, мы долго не можем уснуть. Просьбы и замечания только больше их распаляют. Утром мы встаем невыспавшиеся и злые, выезжаем в 9 утра. На рецепшене кемпинга жалуемся администраторам на немцев, указав их расположение и номера машин: обещают разобраться, нам приносят извинения и делают скидку 20%. Иногда быть блюстителем порядка и справедливости оказывается выгодно.

Недалеко от озера есть ещё одно интересное местечко — ущелье Vingar и водопад Шум. Сюда мы и отправляемся с утра, забежав по пути еще на крепость Блед, самую красивую обзорную точку, на которую вчера уже не хватило сил. По указателям доезжаем до ущелья Вингар. Водопад Шум, к которому ведет красивый двухкилометровый каньон, так себе, на троечку, да и посмотреть его можно бесплатно, если заходить с противоположного входа. Ущелье симпатичное, обустроенное настилами, гулять приятно, но те, кто видел горные реки, можно без угрызений совести миновать данную «достопримечательность». Тем более, что река Соча, например, изобилует не менее красивыми ущельями и даже водопад вблизи есть намного мощнее, и все абсолютно бесплатно. Главное — доехать.

Самое красивое на севере Словении — это, конечно, Триглавский национальный парк, единственный минус которого для «дикого» путешественника — запрет на установку палаток на территории парка. Сюда тоже ведет веломаршрут, дороги которого на севере радуют альпийскими пейзажами: цветущими лугами долин и взметнувшимися заснеженными вершинами гор, изумрудными водами горных рек, тишиной лесов. Правда, такие локальные дороги преподносят сюрпризы в виде очень крутых подъемов (до 18%), подходящих скорее легковесам. И ещё (мы попали на выходные) создаётся впечатление, что выехал на променад вечерком: голова отваливается от бесконечных приветствий на велодорожке, столько здесь народа. В общем, меня в конце концов стал утомлять непрекращающийся людской велопоток. Однако, повторюсь, дорога по долине реки Сава (201, Есенице — Краньска Гора) — это эстетический восторг.

В Краньской Горе, очень пафосном городке, мы пытаемся добыть еды, но нас ждет горькое разочарование: сегодня воскресенье и единственный супермаркет работает лишь до 13 часов и уже закрыт. В итоге добываем в пекарне плюшек и йогурта, заправляемся и выдвигаемся на штурм перевала Вршич (1611 м). И жизнь наладилась: велосипедисты исчезли, расслабляться на почти постоянном 14%-ом уклоне некогда. Но перевал не зря считается самым высоким и самым живописным автомобильным перевалом Словении: виды потрясающие! По пути есть небольшая Русская церковь, построенная русскими военнопленными в память о погибших в лавине товарищах-строителях этой дороги.

В триглавском парке хотелось задержаться подольше и погулять по горам, был дерзкий план подняться одним днем на Триглав, высшую точку Словении. Поэтому на спуске (тоже очень резкие уклоны), не доезжая Тренты, сворачиваем в ущелье реки Zadnica. Отсюда 4 км по грейдерной дороге с набором высоты 350 м., иногда приходится идти пешком: уклон большой, а дорога сильно каменистая.

У начала треккинговых троп нахожу укромную полянку, ставим там палатку, несмотря на существующий запрет. Самый ближний кемпинг (если все сделать по закону) располагается в Тренте, до него 2 километра, что нам не подходит: 6 километров только чтобы подойти к горе. А здесь место отличное: ровная полянка, укрытая деревьями от взглядов с дороги, неподалеку ручей, тишайшая тишина и релакс. Только ночью округа оглашается трубным ревом горных козлов, от которых, кажется, сорвутся камнепады в горах… Ночь теплая и сухая, хоть вечером и набегают тучи.

Утром убираем велосипеды и рюкзаки в палатку, берем с собой небольшой перекус и воду, в 8 часов выходим в горы: вьющаяся по склону тропа быстро набирает высоту, вокруг пейзажи — один чудеснее другого. Однако на 1600 м. тропу на Триглав перекрывает мощный локальный ледник: без кошек его не проскочить. Можно попытаться облезть по скалам, но тоже как-то на грани. Не без сожаления приходится развернуться, спуститься на 1500 м и пройти по другой тропе до пер. Лукня (1780 м.), где тоже несколько локальных снежников, сыпух, пара свежих обвалов. Отсюда есть другая трасса на Триглав, но нужны веревки, так как маршрут скалолазный — по стене. Максимально дохожу до 2200 м, (Света осталась ждать ниже, на перевале) по снегу — почти до вершины Бовшки Гамсовец (2400 м).

Спускаемся вниз, в лагерь. Готовим обед, устраиваем постирушку в реке, моем и смазываем велосипеды, загораем, читаем книжки. В общем, день был чудесный, дневка в тишине и покое удалась, но повод вернуться — остался.

На следующий день дорога идет преимущественно на спуск, по долине реки Соча: все так же красиво, тихо, по пути есть красивые каньоны, ущелья и водопад Бока. С утра солнечно, потом жара набирает обороты, душно, а в 15 часов разражается гроза с проливным дождем. Самый сильный дождь пережидаем немного на крытой остановке, потом едем под дождем, который снижает интенсивность, но идет почти до вечера. По пути совсем крошечные поселки, самый крупный населенный пункт — Толкан, но в него надо специально заезжать, он располагается в стороне от дороги. И в этот день мы никак не можем раздобыть себе еды: почему-то все закрыто, и кафе, и магазины.

К Солкану, что неподалеку от Нова Горица, Соча разливается почти озером, здесь находится знаменитый мост Солкан: гигантский арочный мост через реку, который признан вторым по величине каменным мостом в мире, чем и привлекает внимание туристов. Мост был построен в 1906 г, (взорван австрийцами во время Первой Мировой войны и восстановлен в 1927 г.) и соединяет две страны — Словению и Италию. В тот момент, когда мы проезжаем мимо него, льет дождь, все хмуро и почему-то эта громадина не производит на меня впечатления.

В Нова Горица останавливаемся у супермаркета «Спар» (самые толковые в Словении), закупаем продукты, а потом, кружа по улицам, как-то внезапно оказываемся в Италии, в Гориции. Об этом говорят таблички на итальянском, резко увеличившийся транспортный поток и густая городская населенка. Переход границы настолько незаметен, что и не скажешь, что когда-то здесь была стена, подобная берлинской. В 1947-м году город был разделен пополам между Италией и Югославией (в составе которой была Словения), а в 1948 г. югославским правительством был реализован амбициозный проект постройки с югославской стороны стены-границы нового города (Нова Горица), непосредственно примыкающего к итальянской границе и Гориции. В результате образовался фактически единый город, разделённый государственной границей на две части. Ходит много анекдотов о тех временах. Например: одного пациента в больнице спросили, на какой стороне он хотел бы лежать — итальянской или югославской? Однако это, конечно, был сложный исторический момент, в этот период многие семьи пережили тяжелые времена, оказавшись вдруг в разных странах, разных идеологиях. Окончательно стена Гориции была разрушена в 2004-м году, когда Словения вступила в Европейский Союз и оба (теперь уже) города, Гориция и Нова Горица, обрели свободу.

Стремительно вечереет, а мы все едем по коридорам бесконечных улиц, теряя надежду найти место для ночевки. Лучше, конечно, нам было тормознуть до Солкана и заночевать на берегах Сочи, там было все как-то просторнее и безлюднее. Пытаюсь найти на картах хотя бы кемпинг, но их нет в этом районе. Однако обращаю внимание на точки «автокемпинг»: их на карте Италии очень много. Решаю заехать посмотреть, что это такое. Сначала находим автокемпинг на окраине Гориции: большая площадка для домов на колесах («Караванов»), есть кран с водой, зарядка для атомобиля, беседка. Теоретически можно, конечно, встать на маленькой площадке за беседкой, но довольно грязно, неуютно и проходное место. Едем дальше, заезжаем в Моссу — там автокемпинг находится на краю огромного парка, думаю, что в крайнем случае, можно попытать счастья там, тем более, что уже темнеет, народу не должно быть много. Моссовский автокемпинг интереснее: он маленький, дома от него удалены, его немного прикрывают деревья. Сделаны столики со скамеечками, кран не функционирует, но мы предусмотрительно набрали воды в Гориции, для технической воды есть небольшой ручеек. Ставим палатку в деревьях, готовим еду на столике, там же ужинаем. В парк еще приходят люди: прогуливаться, выгуливать собак, бегать. Никакой негативной реакции или пристального внимания мы не вызываем: люди просто с нами здороваются и потом не обращают внимания. Ночь спокойная и теплая.

Новая Гориция (Италия) — Бреннеро (Австрия); 5-13 июня

5-7 июня / день 24-26 В Италии у нас есть одна жесткая привязка по времени — забронированный кемпинг в Местре для посещения Венеции. Это такое место, что на день прибытия может не оказаться мест, а другие варианты проживания здесь космически дороги. По плану, из Гориции мы должны ехать на электричке до Местре, поскольку эта часть Италии представляется не очень удобной для пересечения ее на велосипеде. Однако оказавшись в Гориции, мы понимаем, что у нас есть три дня, образовавшиеся за счет сокращенной Боснии, когда казалось, что не успеваем, и неплохого темпа передвижения по Хорватии и Словении. Я всегда за то, чтобы исследовать места, где оказался, если для этого есть время. Чем сложнее, тем интереснее задача. Специфика участка Гориция — Венеция по побережью (севернее, по горам, точно не успеваем) состоит в густой сетке дорог, насыщенном автотранспорте и плотной населенке. У меня есть подготовленный примерный трек, однако, ехать приходится все-таки больше по наитию: на ходу оценивая удобность и пригодность дороги для велосипеда, реальную дорожную обстановку, знаки и прочее.

Местный колорит трех дней можно охарактеризовать спонтанной фразой в пути: «не все коту масленица, то есть не все Миле горы» — бесконечный плоскач, сады-огороды-виноградники сменяются болотами и цапельными царствами. Комары и клещи. Ветер с моря, соленый и влажный, чаще в лицо. Пробираемся локальными дорогами без машин, маневрируя между топей и бесконечных каналов. Роскошные виллы больших населенных пунктов сменяются пустотой, тракторами, солёной тишиной. Немного тоскливо после гор и лесов Словении, но что-то и в этом есть. Бесконечный дзен и аутентичность.

5го июня встаем как-то лениво, нас не смущают прохожие, выезжаем в 10 утра. Продолжаем куролесить какими-то полевыми и велосипедными дорожками (по которым ездят местные велосипедисты), лишь бы не выезжать на более-менее крупные: ехать по ним очень неудобно, они узкие, машин много. После Словении Италия, конечно, кажется помпезной, «тяжелой», аристократической: вместо добротных словенских домов с огромными хлевами, под крышами которых умещаются сено, дрова, рабочий инструмент, пара тракторов и косилок, на нас взирают с холмов огромные вычурные виллы, похожие на замки; вместо лесов-лугов-полей раскинулись поля для гольфа или огороженные причудливыми заборами сады-парки.

Заезжаем в Пальманову, странный итальянский городок, который на картах, когда я продумывала маршрут, поразил меня своей размеренной архитектурной формой: никогда еще не встречала чего-то подобного! Не город, а мечта симметриста! Заезжаем и — не удерживаемся, чтобы не обкатить город вокруг, нарисовав на треке эту девятиугольную звезду-цветок.

***Википедия: «Пальманова была заложена правительством Венецианской республики как образцовый фортификационный проект своего времени в 1593 году, в годовщину победы при Лепанто. Согласно замыслу Винченцо Скамоцци, город и крепость получили правильную форму девятиугольной звезды, причём каждый из бастионов был спланирован таким образом, чтобы защищать соседние. Крепость была окружена рвом. Доступ осуществлялся через трое монументальных ворот. Среди внутренней застройки наиболее примечателен собор строившийся в первые годы XVII века, возможно, по проекту того же Скамоцци».

В Пальманове замечаю маркировку веломаршрута «Альпийская дорога», она ведет, по всей видимости, на юг, к морю. Почему бы и нет: ехать по отведенным для велосипедистов дорогам и велодорожкам здесь значительно легче, чем крутиться в лабиринте бесконечных дорог, с трудом предсказывая, насколько они загружены транспортом, можно по ним ехать или нет. Очень приятная дорожка, на которой попадаются велотуристы, которых мы почти не встречали до этого времени на своем пути, приводит нас в Градо, тупиковый в западном направлении (на запад из него дороги нет), но интересный городок. Особенность и живописность этого местечка в участке дороги от Бельведера до Градо, которая идет буквально по морю. Называется эта часть, конечно, Лагуна ди Градо, то есть озеро, но по сути это странное прибрежное море, сливающееся с каналами и береговой линией. По-карельски я бы это обозначила нашим словом «шхеры», очень похоже: много воды и много островов.

Градо типичный курортный приморский городок, с кучей туристов и праздного народа. Решаем немного побыть такими же: покупаем кофе и пиццу в кафе (странно, но итальянские официанты здесь упорно делают вид, что не понимают английский и не хотят на нем говорить), собираем военный совет. Думаем, какой план действий на сегодня. В силу того, что торопиться нам незачем, с дикими стоянкам здесь плохо, а кемпинги «привязаны» к морскому побережью, принимаем решение остаться здесь на ночь, подышать морским воздухом, отдохнуть. Доезжаем до самого большого функционирующего кемпинга «Al Bosco” (“Лес») и ставим палатку, действительно, в лесу (стоимость 11 евро за человека). Прогуливаемся до «Спара» за продуктами, валяемся на берегу, загораем, читаем книги. Все отлично, только мучают противные коричневые кусачие комары, а утром я обнаруживаю у себя двух клещей. А еще здесь живут какие-то ужасные неопознанные птицы, которые перекрикиваются ночью на таких частотах, что свербит в мозгу. В общем, положа руку на сердце, так себе ночь была…

Утром снова неспешно собираемся, выезжаем поздно, в 10 утра: понимаем, что все успеваем, хотя не имею никакого понятия, где мы завершим сегодняшний день. Выезжать из Градо вчерашней дорогой не хочется, поэтому делаем кружок по SP19-SP20, встречаясь вновь с Сочей, но теперь уже на итальянской земле, замкнув круг на Cervignano del Friuli. Дальше придерживаемся маркировки Ruta13, где-то «режем», теряем и находим вновь. Замысловатый путь этого дня лучше смотреть по треку, но это было несколько десятков километров по безлюдным просторам с несчетным количеством каналов, мостов через них, огородов, пашней, немного леса (под Фаволе отличный лес, где можно в уединении поставить палатку, но вода только из канала, питьевой нет). В конце концов, это петляние по болотам даже немного начинает удручать, особенно, когда усиливается встречный соленый ветер. Еще минус безлюдья — отсутствие магазинов и пунктов питания по пути, а как следствие усиливающийся голод. Но, наконец, попадается небольшая кафешка, где удается разживиться кофе и плюшками.

Под вечер скидываемся снова к морю — в Каорле, где есть кемпинги. Надеемся, что, может, можно где-то втиснуться с палаткой по-дикому, но — нет, к сожалению. Приходится снова располагаться в кемпинге (10 евро/чел), но он тихий, в эту ночь в сосновом лесу стоит только одна наша палатка. Вечером тропками выходим пройтись на берег моря: хмуро и штормит. Но — море!

На следующий день достаточно быстро доезжаем до Местре. Жарковато и тоже дует. До Jesolo по морю красивая локальная дорога, а вот дальше хуже: до кольца в Caposile терпимо, а потом полный ахтунг, непрерывный транспортный поток. Похоже, что по другой стороне канала идет грейдерная дорожка, возможно, местами подтопленная, но я ее не сразу заприметила (заехать на нее нужно в Jesolo), а мостов и заездов больше нет. В конце концов, не выдерживаем и съезжаем с дороги, в Местре добираемся окружными, но спокойными дорогами. Заселяемся в кемпинг (тоже 10 евро/чел), здесь целый город, все плотно, палатки стенка к стенке, пустых мест нет, как следствие — достаточно шумно и неуютно. Если кто не в курсе: с велосипедом в Венецию дальше въездной площади нельзя, существует официальный запрет и штраф за его нарушение в размере 100 евро. Поэтому самый лучший способ попасть в Венецию «на велосипеде» — это оставить его в Местре и доехать 20 минут на автобусе за 1,5 евро (билеты на автобус продают на рецепшене кемпинга). Что мы и делаем в этот вечер — едем гулять в Венецию!

8-9 июня / день 27-28 (дневки: Венеция и Верона)

А утром что мы делаем? Правильно: выспавшись, умывшись, мы — снова едем в Венецию. Ибо, что может быть лучше, чем побывать в Венеции? — побывать в Венеции два раза!

Венеция. Город, которому через сотню лет пророчат исчезновение в морских пучинах. И, наверное, в том числе поэтому сюда приезжает немереное количество туристов: успеть увидеть неповторимый город. Однозначно раз в жизни это нужно увидеть, даже не хочется комментировать фото, которых можно загрузить сотни: на каждый мост, поворот канала, гребок гандольера. Удивительное место. Однако все два дня не давала покоя мысль: как местные жители все это «переваривают». Какие-то невесёлые у них лица, и их довольно трудно различить в потоке довольных туристов: вот мальчиков везут на лодке домой из школы, вот дедок с мансарды, поправляя гераньки на окне, смотрит, как туристы заколдованно забредают в его тупиковый двор, следуя по странным стрелкам на стенах, вот седая бабуля в инвалидной коляске… Своеобразным ответом стал субботний митинг местных против Больших кораблей в бухтах Венеции… NB: а еще можно посмотреть один из фильмов Познера, посвященный Венеции (в большой серии про Италию), там как раз об этом…

На следующий день мы меняем дислокацию: переезжаем в Верону, на электричке. Ходят они часто, но есть электрички с веловагонами и без, мы уезжаем на 11.24, добравшись на велосипедах из кемпинга до вокзала. Билеты купили накануне: 9,5 + 3,5 (за велосипед) =13 евро/чел. В веловагоне посадочных мест для велов всего 4, со своим немалым скарбом мы заняли много места, в последний момент впрыгнула еще пара велотуристов, а по пути еще 4 человека с велосипедами… В общем каша-мала, обиженные местные с велосипедами в проходе. Хорошо, что Верона была конечной станцией (час в пути) и по прибытии можно было спокойно разгрузиться, научив иностранцев методу разгрузки цепочкой. Получилось дружно! Доезжаем до забронированного отеля 5 км, закидываем вещи, и идем гулять по городу.

Верона, город, можно сказать, по соседству с Венецией и не менее знаменитый. Удаленный от моря, поэтому — уже сейчас адово пЕкло: 35 градусов. Понимаешь, для чего придумана сиеста: в разгар дня, конечно, выйти на улицу можно, но передвигаться будешь, как Каспер — аккуратно и по теневой стороне улицы. Город пропитан Историей, архитектурно есть, что посмотреть, где побродить. Очень приятный и атмосферный. Кстати, здесь находится Arena, составляющая конкуренцию римскому Колизею: она больше и лучше сохранилась, а построена аж на 50 лет раньше. Но больше, наверное, прославил Верону Шекспир, и для многих это в первую очередь Город Ромео и Джульетты. С одной стороны, все это поэтично и романтично, с другой, видя, как толпы оголтелых туристов неистово осаждают истерзанную статую Джульетты, становится грустно, очень…

10-12 июня / день 29-31 После трех неспешно-вальяжных дней катания и двух дневок силы восстановлены и — можно снова ехать в горы. В апреле прошлого, 2018 года, было посещено одно из «ожерелья озер» Италии — Комо и холодные снеговые Альпы на границе с Францией. Теперь же нас ждет не менее известное озеро, самое большое в Италии, Гарда, а дальше — на север через Доломиты в Тироль, около 250 км через пять итальянских (по официальным картам) перевалов: Ballino (750 м), Andalo (1000 м), Palade (1618 м), Giovo (2094 м), Brennero (1400 м; граница с Австрией). Нас ждет изматывающая жарища на высотах до 1000м, а ночами непрерывно грохочущие и сверкающие грозы. Наверху прохладнее, а на 2000 м даже придется немного постучать зубами от холода под штормовым ветром и дождем с градом — на самом красивом перевале этого участка пути, Giovo…

А пока, пока мы выезжаем из Вероны и, обнаружив промаркированный веломаршрут на север, движемся по нему — вдоль канала Биффис. Ехать, надо сказать, здесь не так удобно, как по велодорожкам в Словении или даже по «альпийской дороге» в Италии: дорожка достаточно узкая, желающих по ней ехать много, частенько по ней еще тренируются бегуны, к тому же она пляшет по дорогам и нужно бесконечно уступать автомобилистам. Поэтому темп передвижения гораздо ниже, чем наша обычная крейсерская скорость. Плюс я понимаю, что на Гарду она заходить не хочет, ведет в Тренто. Поэтому в Ronchi мы покидаем маркированную велодорожку и локальными дорогами перелезаем через небольшой холм и оказываемся на Гарде в Lazine. Здесь какой-то безумный трафик на дороге; немного «перекурив», сделав остановку на забежать в магазин, купить фруктов и йогурта, посмотрев в карты, съезжаем на велодорожку, идущую по берегу озера. Народу и здесь не меньше, но уже — пешеходного и велосипедного. Приходится просто выдохнуть и — ехать не спеша, наслаждаясь пейзажами.

В Garda заканчивается прогулочная дорожка, выезжаем на дорогу. Однако отсюда уже как-то легче: трафик гораздо спокойнее, места безлюднее, ехать красиво и безопасно. И пока легко, потому что рельеф почти ровный.

Озеро Гарда — самое большое озеро Италии. Озеро пресное, естественно, но цвет воды все равно какой-то морской. И ощущения здесь тоже «морские» — курортные. На юге и на севере (Riva di Garda) основные скопления людей, а «посередине» (восточный берег) можно найти пустующие пляжики и безлюдные отмели. Вода ещё достаточно прохладная, но с велосипеда окунуться — самое то (делаем остановку в безлюдной бухте). Тем более, что здесь тоже жарко, хоть и не так, как в Вероне: обдувает озерными бризами. А ещё здесь живут лебеди!

В Рива дель Гарда, где мы оказываемся после обеда, нас настигает небольшой дождь, пережидаем его на берегу красивой бухты в беседке. Рива — курортный городок: суетный и перенаселенный туристами. С одной стороны, хотелось больше времени провести на Гарде, думали, не остаться ли здесь в кемпинге, но в итоге решили, что вся эта шумная суета надоела и хочется тишины. Поэтому едем дальше: начинается подъем, остаток ходового времени вкручиваем по серпантину наверх, наслаждаясь открывающимися сверху панорамами озера. Lago di Tenno, следующая точка с потенциальной ночевкой, кажется тоже достаточно цивильным и освоенным местными. И оно несколько в стороне и внизу: у нас уже нет времени и излишков сил, чтобы заезжать и разведывать, можно ли пристроиться в глубине леса. Проезжаем мимо.

На rio Secco место для одной палатки есть, но не очень уютно и слишком шумно от воды. Ищу место чуть повыше и — нахожу прекрасную поляну в лесу на соседнем холме. Туда ведет крутая отсыпная дорога, но дома в отдалении, а здесь бродят косули, тихо и спокойно. Ставим палатку, а умываться идем на ручей Фреддо, впадающий водопадом в Секко.

Ночь без приключений, но утром я встаю с температурой и дикой головной болью. Выезжаем не рано, в 9.30. Через пару километров расположен информационный щит о том, что мы въезжаем в округ Faine с уведомлением о том, что на всей его территории кемпинг (то есть установка палаток) запрещен. И буквально за ним начинаются прекрасно оборудованные места для отдыха со столиками-скамеечками, беседочками и источниками питьевой воды. Так и заманивают к себе! Но мы лишь набираем воды во фляжки и думаем о том, как мы вовремя вчера остановились.

Километра 4 ползем еще наверх, до перевала Баллино, затем спуск. Грандиозных видов здесь, конечно, не открывается, но дорога красивая, машин немного, пасторальные альпийские пейзажи, аккуратные деревеньки. Становится все жарче. Прилично сбросившись вниз, снова начинаем бесконечно вкручивать наверх, по жаре подниматься становится тяжко. По пути останавливаемся отдохнуть — съесть мороженое с холодной колой.

По пути красивое горное озеро Мольвено, дарящее прохладу, поскольку дорога вдоль него прикрыта вздымающимися холмами, поросшими лесом, — они спасают нас от палящего солнца. В городке пытаемся найти кафешку, чтобы поесть, время к полудню и можно перекусить. Однако все здесь оказывается либо слишком пафосным, либо закрытым. Печально и голодно лезем дальше, но на выезде нам попадается действующее кафе-пиццерия с крытыми уличными террасами — заезжаем сюда, заправляемся итальянскими углеводами: ризотто, паста, салат и пиво (такая жара, что не удержались). Персонал такой приветливый и разговорчивый, что у нашего столика побывали все, включая самого хозяина, отвешивающего комплименты и воздушные поцелуйчики, а провожали нас после обеда всем заведением, шумно, говорливо, чуть ли не бросая поварские чепчики в воздух!

После сытного и веселого обеда едется бодрее, тем более что совсем немного остается до перевала (Андало, 1050 м) и начинается не менее бодрый и красивый спуск: летим вниз чуть больше десяти километров с 1000 м на 250! Вылетаем на трассу SS43, перед мостом, и — попадаем в полный ахтунг. На картах эта дорога по цвету и маркировке ничем не отличается от той, по которой мы сейчас ехали, однако выглядит она, как магистральное шоссе: непрерывный транспортный поток, 50 % которого составляют фуры. Видно, что за рекой карабкается в горы другая дорога, но непонятно, можно ли на нее развернуться, мы с грехом пополам смогли перескочить на другую сторону дороги. Едем по этой, размышляя, где бы с нее спрыгнуть поскорее. Ответ приходит сам собой: через три километра знак велосипедистам проезд запрещен на главной дороге и отворотка направо — уходим туда. 25 километров болтаемся по веломаркированной трассе, которая куролесит вдоль автотрассы, пляшет бесконечно по холмам вверх-вниз, но при этом набирает высоту. Изрядно нас выматывает. Понемногу собираются тучи, в Дермуло, где, наконец, начинается нормальная дорога, тучи висят черным клокочущим штормом облаком, готовым разразиться грозой в любой момент. Быстренько закупаем продукты в подвернувшемся супермаркете и чешем по SS43dir вверх, выискивая место для ночевки. Однако тянется населенка: деревеньки, домики, поля.

Понимая, что надо куда-то «углубляться», в Ромено набираем воды в бутылки и выезжаем из него по проселочным дорогам, с велометкой. На краю леса встречаем небольшую оборудованную площадку для отдыха: без воды, но со столиком и мусоркой. В поисках более укромного места проезжаем еще по лесу, который вдруг оказывается огромной площадкой для гольфа. Место крутое мы нашли (площадка в соснах с водой, туалетом, беседкой), но совесть все-таки не позволила там нагло встать — и мы вернулись на край леса, на ранее запримеченное местечко. Быстро ставим палатку, так как все вокруг гремит и сверкает. Однако до дождя мы успеваем разбить лагерь, убрать велосипеды, приготовить и съесть ужин и — лежим в палатке, готовые спать.

Всю ночь идет дождь, в горах гремит и сверкает, но к утру успокаивается. Света говорит, что почти не спала всю ночь, и вместо 7 утра мы встаем в 8, но рекордно быстро собираемся и в 9 уже выезжаем. Сегодня хорошо крутить — свежо: градусов 20, но не жарит, как вчера. До Фондо выезжаем безлюдными полевыми дорогами, выходим на SS238, по которой красиво завершаем подъем на перевал: машин практически нет, дорога поднимается по лесистым холмам, вокруг звенящие ручьи, налитые тягучей одуванчиковой росой луга. Благодать. Наконец, перевал Паладе, 1618 м: наверху кафе, отель, информационные щиты, в том числе обозначен перевал. Здесь немного прохладно и влажно, утепляемся перед спуском. Свистим вниз почти 20 километров, снова «обнуляя» высоту до 250 м. На спуск дорога тоже красивая, сброс резковат. В Мерано, куда мы выбрасываемся, подкупаем продуктов в «Спаре» и решаем, куда ехать: на запад, более пологим путем, куда ведут проложенные маркированные для велосипедистов маршруты, или продолжать гнуть свою линию на север. И, конечно, едем на север! От Гарды мы не встретили ни одного велосипедиста, проехали по очень красивым дорогам, и нам все нравится!

Выездной из Мерано трафик на SS44 заставляет нас съехать на веломаркировку, сначала и веломаршрут нам не очень нравится, так как в городе очень много народу, а дорожка движется какими-то бесконечными импульсными торчками, не очень вкусными для загруженного велосипеда. Однако вскоре велодорога уходит от шоссе и идет чудеснейшим маршрутом по берегу Passirio 25 километров — до Сан Леонардо. Здесь хоть и есть велосипедисты, но просторно, всем хватает места, а дорога радует тишиной, прохладой от реки, красивыми сельскими видами.

Сан Леонардо по картам вроде итальянский город, но, остановившись в кафе выпить кофейку и съесть какую-нибудь углеводную плюшку перед подъемом, понимаем, что по сути мы уже в немецком Тироле: местные говорят по-немецки, и какая-то уже другая атмосфера.
Сильно не засиживаясь, поскольку нас ждет длительный подъем, который нужно успеть сегодня преодолеть (20 километров с 700 м на 2100 м), выезжаем. Дорога отличная: непонятно куда, но весь трафик рассосался, машины едут иногда, промчалась какая-то гламурная кавалькада приземистых ретромашинок и ревущих байкеров, и — тишина, большегрузов нет совсем. Сначала открывается панорамный вид на долину Passirio и городок внизу, потом бесконечные серпантины, с которых видны то стреловидные еловые леса, то ярко-зеленые луга, то взметнувшиеся горы. Пару раз накрывает тучами и поливает дождем, сбивает жару. Самые сложные — последние 2-3 километра подъема, когда налетает штормовой ветер, треплет нещадно, пытается сдуть в пропасть, сечет дождем и снегом. Наверху, на лысаке, одинокая кафешка, видны нерастаявшие до сих пор снежники. Укрывшись за стеной здания, утепляемся, поддевая под штормовое теплые термухи и шапки, очень холодно. Начинаем аккуратно спускаться вниз: дорога резко серпантинит, асфальт скользкий, ветер мотает из стороны в сторону. Становится легче, когда въезжаем в лес: ветер стихает, потом и дождь остается позади, вдруг пробивается солнце, брызжет яркими лучами. Постепенно согреваемся, несмотря на то, что вечереет. Когда через 15 километров выезжаем в Casateia на rio Ridanna и нам попадается кемпинг, мы не раздумываем — заезжаем в него, поскольку времени куролесить в поисках стоянки у нас нет и, честно, хочется хорошо согреться, просушить вещи и помыться, наконец, в горячем душе. Да и цена в кемпинге оказалась нормальной: по какой-то хитрой схеме нам насчитали 16 евро за двоих человек+палатка+велосипеды. После установки палатки и умывашек идем «отпразновать» сегодняшний день (самый перевальный) в кафе при кемпинге — горячей пиццей.

Бреннеро (Австрия) — Мюнхен (Германия); 13-17 июня

13 июня / день 32 Ночью снова бушует сильная гроза, поливает дождем, но к утру все успокоилась. Я полночи не могла уснуть, а ранним утром слышны машины — кемпинг совсем рядом с дорогой. Поэтому состояние утром так себе, подъем в 7 утра, выход в 9. Велодорожками выезжаем по какому-то сонному еще городку Випитено, потом пытаемся следовать по маркированной велодорожке, которая держится дублера (В182) автобана (А13), но после того, как она пару раз лезет в какие-то вертикальные локальные пупыри (на одном из них на нас вылетает «Камаз»), машем рукой на приличия и выезжаем на дорогу. Так и перемещаемся: там где ровно, выезжаем на велодорожку, там, где она начинает вдруг скакать по лесам-холмам, двигаемся по дороге. Идет плавный и вялый набор высоты. Тепло, но ветерок, которым обдувает, прохладен.

Докатываем до Бреннеро, возле которого какие-то раскопки, и в магазин, куда мы намеревались заехать, нас отправляют с объездом в обратном направлении. Потом очень строгая женщина согнала нас со ступенек крыльца, на которое мы присели, чтобы съесть купленный йогурт, с лицом учительницы начальных классов внушая нам: «Это — крыльцо, по нему — ходят! Если вам хочется посидеть, вам нужно найти скамейку!». Спасибо за ликбез! Ох уж эти немцы!

После перекуса докатываем километр до перевальной точки, перевала Бреннеро (1370м) и границы Австрии. Дальше — приятно на спуск. Красивые австрийские городки: остроконечные взметнувшиеся крыши, пики костелов, яркие разноцветные краски домов.
В Muhlbachl происходит небольшой казус: я, подумав про себя, что дорога, по которой мы едем вполне годная, чтобы ехать по ней до Иннсбрука (машин немного, красиво), совсем забываю сказать об этом Свете, а по предварительному треку здесь мы должны переехать на другой берег р. Sill и двигаться по L38. Я спешно разворачиваюсь, надеясь, перехватить Свету, которая едет с небольшим отрывом, возвращаюсь к мосту, но, судя по моему безрезультатному ожиданию, она успела проскочить. Теперь, по моим расчетам, у меня не хватит сил ее догнать: образовалось как минимум полчаса временного разрыва, а она еще может ускориться, забеспокоившись, что долго меня не видит. Решаю быстро ехать по «своей» дороге и перехватить ее на въезде в город (хотя сейчас я смотрю трек и понимаю, что моя локация ожидания была не очень-то корректной). Сижу у музея, на площади с конем, жарища, спрятаться некуда. Все телефоны держу включенными. В конце концов, от Светы приходит смс «Где ты?» — и мы начинаем выяснять, кто и где находится и искать точку встречи, назначаем ее ближе к выезду.

Проезжаю через город и через центр — очень уже мне хотелось посмотреть этот город, ради него, можно сказать, маршрут и был проложен через Giovo. Не знаю, что именно здесь на меня оказывает такое чарующее действие, но Тироль для меня уютен и волшебен, а Иннсбрук особенно. И хоть не Швейцария, но почему-то преследуют отголоски “Волшебной горы”. Жаль, что в городе не удалось потусить подольше: хочется вернуться. Со Светой мы находимся, на набережной Инна, по которой идет велодорожка. Очень удачно по соседству оказывается открытая столовая какого-то химико-медицинского образовательного учреждения — мы здесь недорого обедаем.

Дальше тоже несколько вариантов трека у меня, но в итоге останавливаюсь на пути через Имст: мы располагаем достаточным временем и можем посмотреть устройство центрального альпийского велосипедного маршрута на участке Имст — Мюнхен. Но, скажу наперед, я об этом решении немного пожалела… Поэтому выезжаем из Иннсбрука в направлении Имста по Инну, двигаясь по промаркированным для велосипедистов дорогами. Полный релакс: дорога немного с набором, но он практически не ощущается, идет по полям, по тенистым берегам реки, местами она подтоплена, на одном «броде» даже замочили ноги, посуху проехать было никак. В целом можно найти даже местечко, чтобы встать с палаткой на ночь, но проблема с водой: в Инне вода мутная и вряд ли питьевая, а питьевых источников по пути нет. К вечеру выезжаем на автомобильную дорогу (В171), чтобы найти кемпинг (заезды в них именно с этой дороги) и в целом двигаться уже быстрее. Заезжаем в пару кемпингов, они практически пустые, но цену нам называют какую-то космическую, поэтому продолжаем ехать дальше. С большим трудом дается локальный «пупырь» от моста, но места очень красивые: чудеснейший светлый лес (сосновый), камни, мхи (очень мне напомнило родную Карелию)! Жалею, что не набрали нигде воды — вот бы в таком лесу ночевать. В итоге уже в сумерках (19.30 на часах) въезжаем в Имст и большой кемпинг в нем (24 евро за 2 человек+палатка). Нас селят в самом конце кемпинга, в тишине на отшибе, чему мы только рады. За заборчиком распахивается красивый вид на луга и снежные горы. Эта картинка словно постоянно напоминает: «ты в Альпах, дружок!»

14 июня / день 33 Вроде день вчера был нетяжелым, но сегодня еле встали в 8 утра, как-то нерадостно собираемся и выходим только в 10 часов. Сегодня у нас последний перевал на пути. Выезжаем на маркированный веломаршрут до Мюнхена, сначала все очень хорошо: несмотря на постепенный подъем, прекрасная лесная дорога, тень и прохлада лесов, звон ручьев, звенящая тишина опушек. В целом даже место для дикой ночевки найти можно, если постараться. И так около 20 километров, до озера Fersteinsee с бирюзовой водой, на берегах которого расположился очень симпатичный кемпинг. Однако подъем отсюда начинается жесткий: очень резкие уклоны, сыпухи, карнизные тропы, — все это подходит больше для легковесного МТБ, нежели для загруженных турингов. Мы, конечно, залезли, но, честно, после первой «ступеньки» попытались вылезти на дорогу, но там безумный трафик и бесконечные фуры. Поэтому — вернулись обратно и — полезли дальше. Залезли на перевал Фернпасс (1250 м.): восторга никакого, потому что велосипедисты будто в загоне каком-то — все перегорожено, чтобы на дорогу не выезжали, словно в гетто себя чувствуешь. Наверху кафешка недорогая, пошли с расстройства налопались там всякой всячины, еле себя выпинали крутить дальше.

Дальше дорога тоже красивая, лес классный, но я бы не сказала, что по ней ехать классно и прям вниз: тоже сыпуха страшная, с локальными подъемами. В общем, проклиная эти велодороги, около не менее красивого лесного озера, в котором люди даже купаются, Вайсенсии, выезжаем на автомобильную дорогу и по ней едем до Lermoos, здесь приходится снова ретироваться на веломаркированную трассу, поскольку сильный трафик. Начинается встречный ветер, дорога то вниз, то вверх, выматывает. Едется тяжело. Все хорошо, красиво, но какое-то бессмысленное и выматывающее качание вверх-вниз, там, где автомобильная дорога идет ровно и плавно, без холмов. По пути где-то пару раз останавливаемся у магазинчиков, покупаем еды, один раз перекусываем прямо у магазина — смотрят на нас дико и как будто с осуждением.

В Reutte заезжаем в лес, ползем снова наверх… И: перелезаешь через перевальчик в тихом и сумрачном лесу — и вот ты в Германии. Об этом свидетельствует заколоченная избушка бывшего КПП, шлагбаум и грозная черная птичка на желтом фоне (на знаке). И почему-то состояние как в детстве, когда играл в «войнушку»: зорко-настороженное, ухо востро, вслушивающееся в обманчивую тишину.

Безлюдная дорога в темно-синем лесу приводит к живописному озеру Alpsee, на котором вдруг оказывается несметная рать туристов. Как-то внезапно выкатываем из гор: взгляд назад — «до свидания, Альпы, спасибо за все прекрасные моменты и красоты».. А они молчаливо хмурятся заснеженными вершинами в ответ… Грустно. На ночь останавливаемся в кемпинге под Швангау, на озере Bannwaldsee. Огромный и неуютный город-кемпинг, в котором есть даже парикмахерская для собак! В основном здесь располагаются автодома, живут, как я понимаю, по несколько дней. Нас с палаткой заселяют куда-то на задворки, к воде: солнцепек, спрятаться негде, ни беседочки, ни скамеечки. Чуть позже приезжают ребята на авто, располагаются впритык, шумят всю ночь.

15-17 июня / день 34-36 На следующий день почти сотка до городского кемпинга Мюнхена. А в голове почти ничего не осталось, кроме того, что Бавария это холмистые перекаты полей. И бесконечно скачущая куда-то велодорожка, не езда, а игра в казаки-разбойники. Красивая дорожка по озеру Starnberger, где мы сделали остановку и, выдохнув, помедитировали. Или наоборот: помедитировав, выдохнули. Даже несмотря на то, что народищу здесь тьма тьмущая. После расслабленно-приветливой Италии Германия откровенно «не идёт»: не ложится на душу. Неприветливые и часто оценочно-осуждающие взгляды, некоторая хамовитость, неадекватность при изрядном подпитии. И вообще за весь месяц по сути впервые столкнулись с людьми в таком пьяном состоянии: в кемпинге Мюнхена, в его окрестностях (пока ходили в магазин за продуктами), в самом Мюнхене. Вечером в кемпинге начинается жуткая гроза, грохочет полночи.

Утром встаем поздно и собираемся без спешки: нам нужно доехать лишь 8 км до забронированного на последнюю нашу ночь отеля. Доезжаем быстро и без проблем. Идем гулять по городу.

В Мюнхене выходной: какой-то фест и много музыки, людей в национальных костюмах (эти их шотрики), толкотни на улицах, но кроме ресторанов ничего не работает, ни один магазин. Город симпатичный, архитектурно можно много что посмотреть, но многолюдность сегодня удручает. Видимо, сказывается усталость и некая «отвычка» от людской сутолки. Заходим на жд вокзал, чтобы купить на завтра билеты до аэропорта и осмотреться. Завтра все — самолет в Питер, прощай Европа, до новых встреч.